Guanyuan & Xicheng Seen, Peking: Wasser, Weiden und altes Peking

Die Silberbarrenbrücke hat es nicht eilig. Sie liegt zwischen Qianhai und Houhai wie ein kleiner steinerner Satzzeichen, und an einem klaren Morgen öffnet sich die ganze Szene nach Westen in einer stillen Weite: Weiden, flaches Wasser, ein paar Schwimmer und die alte Stadt, die in ungezwungenem Tempo atmet. Dies ist Peking vor den Ringstraßen, eine Kette von Seen, die als nördlicher Endpunkt des Kaiserkanals ausgehoben wurden, heute gesäumt von Tretbootanlegestellen, jahrhundertealten Kuttelkochküchen und einer bar am See, die lauter ist, als das Wasser verdient. Ein Block landeinwärts wird die Stadt wieder lokal – Fahrräder lehnen an grauem Backstein, Bettzeug wird aus Fenstern gelüftet, alte Männer streiten sich beim Tee. Dieser Kontrast ist der Punkt hier. Guanyuan und die Xicheng-Seen sind kein Stadtteil, den man erobert. Man betritt ihn, man treibt dahin, und wenn man klug ist, lässt man die Gassen den Nachmittag bestimmen.

Wofür die Xicheng-Seen bekannt sind

Die drei Seen werden zusammen Shichahai genannt, obwohl die meisten Besucher mit den Namen Qianhai, Houhai und Xihai im Kopf ankommen und erst allmählich verstehen, dass das eigentliche Thema das Wasser selbst ist. Qianhai, das Vordere Meer, ist der lauteste und öffentlichste Teil, gesäumt von der Bar-und-Restaurant-Meile am Lotussmarkt. Houhai, das Hintere Meer, ist breiter und ruhiger, seine Uferlinie ist gesäumt von umgewandelten Hutong-Höfen, die jetzt Cafés, Teehäuser und Grill-Lamm-Gaststätten beherbergen. Xihai, das Westliche Meer, liegt am ruhigsten am oberen Ende, und seit 2023 gibt es dort einen kostenlosen Feuchtgebietspark mit Lotospflanzen und Holzstegen, der das gesamte nördliche Ende für einige Minuten fast ländlich wirken lässt.

Die Brücke ist das Gelenk des gesamten Viertels. Yinding Qiao, die Silberbarrenbrücke, ist eine einbogige Steinbrücke aus der Ming-Zeit, geformt wie ein umgedrehter Silberbarren, und sie ist seit langem eine der gefeierten kleinen Ansichten des alten Yanjing. Stellen Sie sich darauf und Sie verstehen, warum die Seen zu einem Ort wurden, an dem man verweilt, nachdem der Kanal in der Ming-Zeit verschlickte. Was einst eine funktionierende Wasserstraße für Getreide und Güter aus Hangzhou war, wurde zur Landschaft, und Peking, wie es oft tut, behielt die Knochen und änderte die Nutzung. Die alten Kais wurden zu Promenaden. Der Verkehr des Imperiums wich dem Verkehr der Spaziergänger.

Die kaiserliche Geschichte ist hier nicht nur dekorativ; sie ist in die Gassen eingebaut. Nur westlich des Wassers befindet sich der Prinz-Gong-Palast, die am besten erhaltene fürstliche Residenz der Qing-Zeit in der Stadt, mit einem 28.000 Quadratmeter großen Garten aus Felsformationen, Pavillons und Taihu-Steinen, den Gelehrte seit langem mit dem Großen Blickgarten aus Der Traum der Roten Kammer verbinden. Am Nordufer von Houhai liegt die Ehemalige Residenz von Soong Ching-ling in einem Garten, der einst dem Vater von Puyi gehörte. Und dann, etwas weiter draußen in Richtung Fuchengmen, wird Peking auf die gewöhnlichste Weise wieder zu sich selbst auf dem Guanyuan-Blumen-, Vogel-, Fisch- und Insektenmarkt, wo Singvögel, Goldfische und Jade noch bei unzähligen Tassen Tee gehandelt werden. Die Seen sind malerisch, ja. Aber sie sind auch ein lebendiges Gedächtnis der Stadt.

Wo man essen & trinken kann

Dies ist eine der besseren Ecken Pekings für altehrwürdige Küche, und vieles davon ist halal, was kein Zufall ist. Hui-muslimische Familien betrieben lange die Küchen am See, und die alten Namen sind immer noch wichtig, weil sie immer noch mit einer gewissen Hartnäckigkeit kochen. Kao Rou Ji, am Qianhai Dongyan 14 neben der Silberbarrenbrücke, brät seit 1848 Fleisch. Das Haus ist berühmt für auf offenem Grill gegarte Lammstreifen und mit Sesam bestreute Shaobing-Fladenbrote, und wenn Sie einen Tisch im Obergeschoss mit Seeblick ergattern, lässt das Mahl die Zeit älter wirken, als sie ist.

Einige Türen weiter macht Bao Du Zhang, auch bekannt als Dongxingshun, seit 1883 eine Sache richtig: Baodu, Kutteln, die für Sekunden kurz überbrüht und dann in einen reichhaltigen Sesampaste-Dip getaucht werden. Es ist ein klassischer Pekinger Geschmack, den man sich aneignen muss, was eine andere Art zu sagen ist, dass Sie der Stadt mehr vertrauen sollten als Ihrem ersten Instinkt. Westlich der Brücke in der Ya'er Hutong hat Ya'er Liji seit 1942 mit handgeschnittenem Lamm, knusprig frittierten Kutteln und Spießen, die an einer lebhaften einheimischen Kundschaft serviert werden, seinen Platz behauptet. Der Raum versucht nicht, etwas anderes zu sein als er selbst, und das ist das Kompliment.

Für eine sanftere Pause kocht Kong Yiji am Südufer von Houhai verfeinerte Zhejiang-Küche mit Fisch und gelbem Reiswein. Es ist eine nützliche Erinnerung daran, dass dieses Viertel nicht nur aus schwerem Lamm und nächtlichem Bier besteht. Das Tangfang Café hingegen ist modern und ruhig: handgegossene Tassen, obstlastige Kuchen, ein Fenster zum Wasser und eine Rechnung von etwa 55 ¥ pro Person. Wenn die Bar-Meile zu lärmen beginnt, fühlt sich diese Art von Stille luxuriös an.

Wenn Sie ohne Plan umherstreifen, bescheren Ihnen die Seen auch Snacks. Der süße Lotospflanzen-Bingwan vom Lotusmarkt ist eine dieser lokalen Süßspeisen, die mehr zum Seeufer zu gehören scheinen als zu einem bestimmten Geschäft. Die Teehäuser am Wasser tun, was Teehäuser tun sollten: Sie verlangsamen Ihr Tempo genug, um wahrzunehmen, wer vorbeigeht und was das Licht mit dem See macht.

Ausgehen

Houhai erfand in den frühen 2000er Jahren das Nachtleben am Pekinger See, als Höfe am Ufer komplett in Bars umgewandelt wurden. Die Meile um den Lotusmarkt am Westufer des Qianhai bleibt ihr Herz, und sie ist genau das, was sie zu sein scheint: Neon, Schlepper, aufgepeppte Coverbands und eine meist touristische Menge, die aus einem Bier eine Erinnerung machen will. Wenn das nach einer Beschwerde klingt, ist es nur eine teilweise. Der Ort kann durchaus Spaß für ein lockeres Getränk mit Aussicht machen. Weniger überzeugend ist er, wenn man auf eine ernsthafte Cocktail-Szene aus ist. Einheimische, die die Stadt kennen, neigen dazu, einen Drink am Wasser zu nehmen und dann zu den Gassen um den Trommelturm zu verschwinden.

Es gibt Ausnahmen. Die Slowboat Shichahai Taproom, eröffnet im Februar 2024 direkt am Lotusmarkt, ist die beste Neuigkeit: eine dreistöckige Craft-Beer-Bar mit rund 45 Zapfhähnen, einer Dachterrasse und Tischen aus Jahrhunderte alter recycelter Hutong-Ulme. Sie blickt auf den Qianhai, wo die Szene sich mit den Jahreszeiten wandelt – Boote im Sommer, Schlittschuhläufer im Winter. Der Ort hat genug Platz zum Atmen, was ihn hier bereits ungewöhnlich macht.

Am anderen Ende der Stimmungsskala befindet sich die No Name Bar, auch Bai Feng genannt, die ursprüngliche Bar des Sees ohne Schild. Es gibt keine Fassade, um zu prahlen, keine Hausband, um sie zu übertönen, nur Kerzenlicht, Pflanzen und die Art von Stille, die durch Mundpropaganda überlebt. Wenn die Meile zu viel ist, ist dies das Gegenmittel. Die größere Lehre ist einfach: An diesen Seen funktioniert die Nacht am besten, wenn man aufhört, sie kontrollieren zu wollen. Wählen Sie eine Terrasse, bestellen Sie ein Yanjing oder ein Slowboat und sehen Sie dem Wasser dabei zu, wie es dunkel wird.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Die Hauptattraktion ist immer noch das Wasser. Von etwa Ende März bis Mitte November können Sie an den Anlegestellen von Houhai und Qianhai ein Tretboot mieten und mit einem kalten Bier dahintreiben. Wenn die Seen zufrieren – normalerweise von Mitte Dezember bis Anfang März – wird dieselbe Fläche zu einer riesigen Eisbahn, mit Schlittschuhen, Stuhlschlitten und mehnsitzigen Eisbikes zum Ausleihen. Die Shichahai-Eisbahn kostet rund 100 ¥. Peking gibt sich nicht oft solch offensichtlichen saisonalen Vergnügen hin, also nehmen Sie den Hinweis, wenn es es tut.

Spazierengehen ist die bessere Konstante. Die ganze Runde um Houhai vorbei an den Höfen am See ist eine flache, angenehme Stunde, und an einem Wochentagmorgen, bevor die Reisegruppen eintreffen, fühlt es sich fast privat an. Der Xihai-Feuchtgebietspark, 2023 eröffnet und kostenlos ohne Tore, ist der ruhigste Abschnitt der drei Seen, mit einem 1,45 Kilometer langen Lotospflanzen-Steg, der die Idee eines Stadtspaziergangs in etwas Weicheres verwandelt. Der Steg ist nicht dramatisch. Das ist seine Stärke. Er lässt das Schilf und das Wasser die Arbeit machen.

Die kulturellen Schwergewichte sind alle nah genug, um sie ohne Hektik zu kombinieren. Der Prinz-Gong-Palast kostet 40 ¥, montags geschlossen, und die ein oder zwei Stunden im Garten allein lohnen sich; die tägliche Oper in seinem Großen Theater ist den Umweg wert, wenn Ihre Planung stimmt. Die Ehemalige Residenz von Soong Ching-ling ist ein ruhiger Garten am Nordufer von Houhai, 20 ¥ und montags geschlossen. Das Mei Lanfang Memorial in der Huguosi-Straße 9 bewahrt das Hofhaus von Chinas berühmtestem Meister der Peking-Oper; es kostet 10 ¥ und ist ebenfalls montags geschlossen. Nur südlich davon liegt der Beihai-Park – einer der ältesten kaiserlichen Gärten Chinas – mit der Weißen Pagode auf der Qionghua-Insel für 10 ¥ Eintritt, plus eine kleine Zusatzgebühr für den Pagodenhügel.

Diese Orte sind weniger als Checklisten-Punkte wichtig, sondern als eine Möglichkeit zu verstehen, wie nah alte Macht und Alltagsleben hier noch beieinander liegen. Eine Minute sind Sie in einem fürstlichen Garten mit Taihu-Stein und Opernholz; die nächste sind Sie zurück am Seeufer und sehen zu, wie jemand Obst kauft oder ein Schwimmer aus dem Wasser steigt. Wenn Sie wenig Zeit haben, ist eine Rikscha-Hutong-Tour vom Seeufer touristisch, aber unterhaltsam, und sie verleiht den umliegenden Gassen eine narrative Struktur. Trotzdem ist die beste Version dieses Viertels selbstbestimmt.

Einkaufen & Märkte

Einkaufen ist hier weniger eine Frage von Marken als von Atmosphäre und Neugier. Die Yandai Xiejie, die Schiefe Tabakspfeifenstraße, ist das alte Rückgrat: eine 800 Jahre alte schräge Gasse, die nördlich von der Silberbarrenbrücke in Richtung Trommelturm verläuft, mit etwa 230 Metern Andenkenläden, Snackständen, Teeständen und Kunsthandwerksständen, die seit der Ming- und Qing-Zeit Handel treiben. Einst verkaufte sie langstielige Tabakspfeifen, daher der Name. Heute ist sie belebt und touristisch, aber auch wirklich alt, und am späten Nachmittagslicht verleiht der Winkel der Straße allem eine leichte theatralische Neigung.

Die Gassen abseits der Seen sind es, wo die Stadt wieder zu sich selbst findet. Kleine unabhängige Boutiquen, Druckverkäufer und das eine oder andere Designstudio verstecken sich zwischen den Höfen, und selbst wenn Sie nichts kaufen, ist der Spaziergang lohnend, weil der Maßstab so schnell wechselt. Dann gibt es noch den Guanyuan-Blumen-, Vogel-, Fisch- und Insektenmarkt in Richtung Fuchengmen, einer der letzten klassischen Pekinger Tier-und-Pflanzen-Bazare. Singvögel in Bambuskäfigen, Goldfische, Grillen in Kürbissen, Bonsai und Jadetand teilen sich die gleiche Luft, zusammen mit Gruppen von Rentnern, die feilschen und tratschen. Am Wochenende ist er am belebtesten, und er ist das vollständigste Fenster in eine Hobbykultur, die die Hochhäuser nicht auslöschen konnten.

Bringen Sie Bargeld mit, halten Sie die Kamera dezent und behandeln Sie den Markt nicht wie eine Vorführung. Es ist ein Ort zum Schlendern, nicht zum Erobern. Dieser Unterschied ist hier wichtiger als in Bezirken, die für den äußeren Konsum poliert wurden.

Wo man an den Xicheng-Seen übernachten sollte

Dies ist ein niedriges, von Innenhöfen geprägtes Viertel, daher sind die Unterkünfte meist kleine Boutique-Hotels und Siheyuan-Gästehäuser, die aus restaurierten grauen Backsteinhäusern in den Hutongs herausgeschnitten sind, mit einigen internationalen Markenoptionen etwas außerhalb in Richtung Xinjiekou und Fuchengmen. Die märchenhafte Wahl ist, direkt hinter dem Nordufer oder Westufer des Houhai oder am ruhigen Xihai zu übernachten, wo Wasser, Weiden und wohnliche Ruhe noch zusammenhalten. Sie sind zu Fuß vom Palast des Prinzen Gong und dem Beihai-Park entfernt, schlafen aber an einem Ort, der sich immer noch wie ein bewohnter Teil Pekings anfühlt und nicht wie eine dekorative Kulisse.

Vermeiden Sie ein Zimmer direkt am Qianhai-/Lotus-Market-Streifen, es sei denn, Sie sind ein sehr fester Schläfer. Die Livemusik-Bars sind laut und lang, und der Lärm kann die ganze Erfahrung beeinträchtigen. Wenn Sie ein alltäglicheres Straßenbild und einen besseren Zugang zur U-Bahn bevorzugen, ist eine Unterkunft in der Nähe von Jishuitan oder Fuchengmen sinnvoll, oft auch günstiger. Die Preise reichen von preiswerten Gästehäusern bis hin zu Boutique-Hotels der Mittelklasse; echte Luxustürme sind in den Gassen selten, und das ist ein Teil des Charmes.

Fortbewegung

Die Seen erkundet man am besten zu Fuß. Die gesamte Houhai-Schleife ist flach und angenehm, und alles vom Palast des Prinzen Gong bis zum Beihai-Park ist innerhalb von 15 bis 20 Minuten zu Fuß erreichbar. Die nächstgelegene U-Bahn ist die Linie 8 bis zur Station Shichahai, deren Ausgang A2 Sie am südlichen Ende der Yandai Xiejie an der Brücke absetzt. Linie 6 bis Beihai Nord, Ausgang B, ist dem Palast des Prinzen Gong und dem Beihai-Park am nächsten. Linie 2 bis Jishuitan bedient das ruhigere Xihai-Ende, und Linie 4 oder Linie 2 bis Fuchengmen ist die Haltestelle für den Guanyuan-Markt.

Fahrräder und E-Bikes zum Verleih sind ideal für die Uferpromenaden, obwohl die Menschenmassen auf der Barbarstraße das Fahren nach Einbruch der Dunkelheit erschweren können. Taxis und Ride-Hailing sind billig, aber in den engen Hutongs langsam, daher ist es meist schneller, an einer Hauptstraße abgesetzt zu werden und zu Fuß zu gehen. Das Stadtzentrum – der Tiananmen-Platz und die Verbotene Stadt – ist etwa 15 Minuten mit der U-Bahn oder 25 Minuten mit dem Taxi entfernt. Für die Flughäfen, sowohl Capital als auch Daxing, benötigen Sie je nach Verkehrslage etwa 45 bis 70 Minuten mit dem Taxi, oder Sie nehmen die U-Bahn zum entsprechenden Airport Express oder zur Daxing-Linie.

Die praktische Wahrheit ist, dass dieses Viertel Langsamkeit belohnt. Es ist malerisch, fußgängerfreundlich und unverkennbar bewohnt – touristisch am Wasser, tief lokal, sobald man einen Schritt ins Landesinnere macht. Das ist eine seltene Balance in Peking und eine, die es wert ist, mit Ihrem eigenen Tempo geschützt zu werden.