Qianmen & Dashilar, Peking: wo das alte kommerzielle China immer noch feilscht, dampft und verkauft

Gehen Sie vom Tiananmen-Platz nach Süden, und die Stadt wechselt ihre Grammatik. Die Fahnen und der Granit des politischen Zentrums weichen Ladenfronten, Dampf, gerufenen Preisen und der gepflegten Theatralik einer restaurierten Straßenbahnglocke. Die Qianmen-Straße verläuft schnurgerade und zeremoniell, doch das wahre Vergnügen beginnt, sobald Sie ihre polierte Länge verlassen und nach Westen in Dashilar abbiegen, wo Pekings kaufmännische Erinnerung noch immer bewohnt wirkt statt einbalsamiert.

Wofür Qianmen & Dashilar bekannt sind

Dies ist das alte, kommerzielle Peking, die Seite der Stadt, die verkaufte statt regierte. Die Qianmen-Straße ist das Schaufenster: eine breite Fußgängerzone, die in den 2000er Jahren im Stil der späten Qing-Dynastie wiederaufgebaut wurde, mit der restaurierten Dang-Dang-Straßenbahn, die klingelnd an Flagship-Läden von Ketten und gelegentlichen jahrhundertealten Firmenschildern vorbeirattert. Sie ist sauber, theatralisch und sehr gut darin, Neulinge an die alte Achse der Stadt heranzuführen. Die eigentliche Funktion der Straße ist es jedoch, Sie in die ältere, dichtere Welt dahinter zu leiten.

Dashilar (auch Dazhalan) ist der Ort, an dem die kaufmännische Vergangenheit der Stadt aufhört, dekorativ zu sein. Die Hauptstraße ist nur etwa 300 Meter lang, beherbergt aber über 70 Geschäfte und geht in ihrer Anlage auf die Ming-Dynastie zurück, als hölzerne Zäune der Straße ihren Namen gaben. Die Gassen dahinter sind ein echtes Gewirr, und genau das ist der Punkt. Hier kaufen Einheimische noch immer Medizin, Schuhe und eingelegten Kohl an Ladentheken, die schon ihre Großeltern nutzten, während Besucher zwischen altehrwürdigen Marken und dem einen oder anderen Designstudio umherstreifen. Der alte Pekinger Reim über das richtige Anziehen durchzog diesen Bezirk nicht ohne Grund: einen Majuyuan-Hut auf dem Kopf, einen Neiliansheng-Stoffschuh am Fuß, eine Ruifuxiang-Seidenrobe auf dem Rücken.

Was das Gebiet einzigartig macht, ist nicht Nostalgie, sondern Dichte. Auf wenigen begehbaren Blocks passieren Sie eine 350 Jahre alte Apotheke, ein Seidenhaus, eine Spezialitätenkaffeebar in einem ehemaligen Badehaus und einen Juwelier aus zerschlagenem Porzellan – alles ohne, dass etwas wie ein Witz wirkt. Tagsüber ist es am belebtesten, nach Einbruch der Dunkelheit wird es merklich ruhiger, wenn die Rollläden heruntergehen und sich die Menschenmassen zur U-Bahn hin lichten. Das ist auch seine Ehrlichkeit: Dies ist kein Nachtlebenbezirk, der so tut, als wäre er einer.

Wo man essen & trinken geht

Kommen Sie hungrig und mit einer Ente im Kopf. Qianmen ist einer der wenigen Orte in Peking, an dem Pekingente nicht nur eine Mahlzeit, sondern eine Abstammungslinie ist – und diese Abstammungslinie zählt. Quanjude eröffnete 1864 hier in der Qianmen-Straße seinen ursprünglichen Laden und schrieb faktisch das moderne Regelwerk für den im Hängeofen über Obstholz gebratenen Ente, der am Tisch tranchiert und mit Frühlingszwiebeln, Gurke und süßer Bohnensauce in dünne Pfannkuchen gerollt wird. Es ist großartig, zeremoniell und ganz unverblümt der Ort, an den man traditionell Würdenträger führte.

Für die ältere Methode brät Bianyifang in der Xianyukou-Food-Straße die Ente in einem geschlossenen Ofen, was das Fleisch saftiger und die Haut dünner hält. Die Xianyukou-Filiale stammt von 1855 und führt ihr Rezept auf eine ältere Linie als die von Quanjude zurück. Wenn Sie den lokalen Geheimtipp suchen: Siji Minfu nahe Qianmen ist bei vielen zu einem fairen Preis ein würdiger Konkurrent der großen Namen; es gibt eine echte Warteschlange, also ziehen Sie im WeChat-Miniprogramm eine Nummer und gehen Sie während der Wartezeit einkaufen.

Dashilar selbst hat mit Ziguangyuan eine eigene Antwort, das eine halal-zertifizierte Version der Pekingente zusammen mit Lamm-Spießen anbietet. Dieses Detail ist wichtig, denn dieser Stadtteil war nie eine einseitige Food-Story. Es ist ein Ort, an dem Ente, Rind, Kutteln und Teigtaschen alle auf derselben alten kaufmännischen Landkarte vorkommen.

Jenseits der Ente ist dies das Land der Snacks. Duyichu in der Qianmen-Straße Nr. 38 faltet seit 1738 Shaomai (gefüllte Teigtaschen) und lebt immer noch von der Tigerkopf-Plakette, die angeblich der Qianlong-Kaiser dem Haus verliehen hat. In den Gassen um Xianyukou und Menkuang Hutong serviert Tianxingju Chaogan, das gedünstete Gericht aus Leber und Schweinefleisch, das bescheiden aussieht, bis man merkt, wie sehr der Pekinger Geschmack darauf aufbaut. Yueshengzhai ist die Adresse für geschmortes Rindfleisch, und auch die alt-Pekinger Kutteltheken gibt es hier – für diejenigen, die etwas Textur in ihrem Mittagessen nicht scheuen.

Für etwas Ruhigeres hat die Yangmeizhu Xiejie das Soloist Coffee in der Nummer 39, eine Spezialitätenrösterei in einem ehemaligen Badehaus. Es ist einer dieser Pekinger Orte, die erst dann wirklich sinnvoll werden, wenn man den Vormittag in den alten Gassen verbracht hat: Sie sitzen mit einer Tasse Kaffee, wo früher Badewasser floss, und die Schichten der Stadt fügen sich für einen Moment nahtlos zusammen.

Ausgehen

Setzen Sie Ihre Erwartungen früh: Qianmen und Dashilar sind eine Tagesdestination. Die Läden in Dashilar haben in etwa von 8 bis 22 Uhr geöffnet, und sobald die Einzelhändler ihre Rollläden herunterlassen, werden die Hutongs still und dunkel. Es gibt hier keine Barstraße und keine nennenswerte Clubszene. Wenn Sie die Stadt nach Mitternacht noch laut erleben möchten, gehen Sie nach Norden nach Gulou oder nach Osten nach Sanlitun.

Das abendliche Leben, das es hier gibt, ist kulturell und traditionell. Am bekanntesten ist die Deyun-Gemeinschaft, das Xiangsheng-Haus (chinesische Comedy-Show), das Guo Degang zu einem nationalen Namen machte und immer noch temporeiche Zweier-Routinen in einem alten Dashilar-Veranstaltungsort bietet. Es ist ein guter Abend, wenn Ihr Mandarin dem Wortspiel gewachsen ist, und selbst wenn nicht, ist es atmosphärisch. Der Raum zählt ebenso viel wie die Witze: Cross-Talk (Xiangsheng) gehört zur alten Stadt, und dies ist einer der wenigen Orte, an dem es sich noch wie eine nachbarschaftliche Form anfühlt und nicht wie eine abgepackte Darbietung.

In der Nähe fungiert das Daguanlou-Kino immer noch als Programmkino und bezeichnet sich selbst als Geburtsstätte des chinesischen Films, wo 1905 der erste Film des Landes gezeigt wurde. Dieser Anspruch mag von seiner eigenen Legende zehren, aber das Gebäude ist Ihre Zeit wert, weil es immer noch als Kino funktioniert und nicht als Denkmal, das so tut, als wäre es eines.

Für einen Drink und einen späten Kaffee halten ein paar Cafés und kleine Lokale in der Kreativgasse Yangmeizhu Xiejie bis in den Abend geöffnet, und Beijing Fun östlich der Qianmen-Straße bietet gehobenere Restaurants und Bars rund um die Page One-Buchhandlung. Aber dieser Bezirk ist nicht dafür gemacht, von Bar zu Bar zu ziehen. Er ist gemacht für eine Show, ein Abendessen, einen Spaziergang nach Hause.

Aktivitäten

Beginnen Sie am Zhengyangmen-Tor und seinem Pfeilturm. Steigen Sie auf den Turm für einen Blick direkt die Mittelachse hinauf zum Tiananmen, gehen Sie dann nach Süden die Fußgängerzone Qianmen-Straße entlang und lassen Sie die Straße das tun, wofür sie konzipiert wurde: den Übergang vom Staat zum Markt inszenieren. Das restaurierte Tor und der Turm sind die zeremonielle Eingangstür des alten Peking, und die Straßenbahnglocke darunter ist die sanfte Erinnerung der Stadt daran, dass Transport einst einen Rhythmus hatte.

Die Dang-Dang-Straßenbahn ist nicht nur eine Neuheit. Sie ist eine restaurierte Version der Trolleys, die 1924 erstmals in Peking fuhren und in den 1960er Jahren verschrottet wurden, was bedeutet, dass die klingelnde Glocke etwas mehr Geschichte trägt als die meisten Souvenirfahrten. Wenn Ihre Füße müde sind, nehmen Sie sie. Wenn nicht, gehen Sie weiter, bis das polierte Schaufenster den Seitenstraßen weicht.

Dort wird die Gegend sie selbst. Biegen Sie in die Dashilar West Street und dann in die Yangmeizhu Xiejie ein, die ehemalige Drucker- und Buchhändlergasse, die zum Aushängeschild des Dashilar-Kreativerneuerungsprojekts und seit 2011 Teil der Beijing Design Week wurde. Alte Hofhäuser wurden hier an unabhängige Eigentümer übergeben statt abgerissen, und das Ergebnis ist einer der schönsten kurzen Spaziergänge im Zentrum Pekings: Mofan Bookstore (Nr. 31) mit eigener funktionierender Druckpresse; Caicifang (Nr. 35), das zerbrochene Porzellanscherben in Silberschmuck fasst; Beijing Postcards voller alter Karten und Stadtandenken; und Antiquitätenläden wie Deep Inside (Nr. 6).

Diese Gasse ist das Argument für praktische Erhaltung. Sie tut nicht so, als ob das alte Peking hübsch war. Sie zeigt einfach, dass alte Hofgebäude noch immer Bücher, Design, Druck und Handel beherbergen können, ohne zu einem Themenpark plattgemacht zu werden. Für Reisende, die daran interessiert sind, wie Städte sich anpassen (nicht nur, wie sie sich präsentieren), ist sie der lohnendste kurze Spaziergang in der Gegend.

Handwerksjäger sollten auch bei Neiliansheng vorbeischauen, um die mehrschichtigen Stoffsohlenschuhe in der Fertigung zu sehen, und bei Tongrentang, einer seit 1669 betriebenen traditionellen Apotheke. Dies sind keine Museumsstücke. Sie sind der Punkt. Wenn Sie wissen wollen, warum Qianmen und Dashilar wichtig sind, schauen Sie zu, wie ein Paar Schuhe hergestellt wird, oder stehen Sie in einer Apotheke, die Dynastien überdauert hat.

Einkaufen & Märkte

Dashilar ist der Grund, warum man sagt: Geh nach Dashilar, um Dinge zu kaufen. Die Konzentration an altehrwürdigen Marken ist unübertroffen. Ruifuxiang verkauft Seide am Stück und maßgeschneiderte Qipaos. Neiliansheng näht seit 1853 handgefertigte Tausend-Schichten-Stoffsohlenschuhe. Tongrentang gibt pflanzliche Heilmittel mit dem Selbstvertrauen einer kaiserlichen Apotheke ab, weil es eine ist. Zhangyiyuan (Dashilan Nr. 22) parfümiert seit 1908 Jasmintee mit Fujian-Blättern und Guangxi-Blüten. Liubiju führt die eingelegten Gurken und fermentierten Bohnenpasten, die seit Jahrhunderten ein Grundnahrungsmittel der Pekinger Küche sind. Majuyuan stellt noch immer die traditionellen Hüte her, die in dem alten Bekleidungsreim die Krönung waren.

Die Hälfte des Kulturellen sind die meisten Besucher kommen, um sie zu sehen – aber die moderne Hälfte zählt auch. Beijing Fun, das Qianmen-Ost-Sanierungsprojekt, liegt wenige Minuten östlich und versammelt restaurierte Höfe um die Page One-Buchhandlung, deren drei Etagen mit Kunst-, Design- und Fotografie-Büchern hinter bodentiefen Glasfenstern sitzen, die den Zhengyangmen einrahmen. Es wurde einst zu Pekings schönstem Buchladen gewählt; und obwohl dieser Titel manchmal überstrapaziert wird, ist der Ausblick real genug.

Für zeitgenössisches Kunsthandwerk und ausgefallene Souvenirs schlagen die Läden in der Yangmeizhu-Gasse jedes Duty-Free-Geschenk am Flughafen. Der Punkt ist nicht, zu kaufen, weil man es soll, sondern mit etwas Geduld zu stöbern. Viele dieser altehrwürdigen Geschäfte sind ebenso Erlebnisse wie Läden, und die teureren Artikel können in der Regel versandt werden. Das ist nützlich in einem Bezirk, in dem die besten Dinge oft zu sperrig sind, um sie zu tragen.

Wo man in Qianmen & Dashilar übernachtet

Der Reiz liegt hier in der Lage. Sie schlafen einen kurzen Spaziergang vom Tiananmen, der Verbotenen Stadt und dem Himmelstempel entfernt – auf der fußgängerfreundlichen Seite des Zentrums und nicht auf der verkehrsverstopften. In der oberen Preisklasse belegt das Mandarin Oriental Qianmen restaurierte Hofgebäude direkt an der Qianmen-Straße, und das MUJI Hotel im Beijing Fun-Komplex bietet einen reduzierten, designorientierten Aufenthalt direkt neben der U-Bahn. Darunter versteckt die Gassen ein gutes Angebot an stilvollen Boutiquehotels im Heritage-Stil und Gästehäusern in Hutong-Höfen.

Die Zimmer können klein sein, und ältere Gebäude variieren in Schalldämmung und Aufzugszugang; lesen Sie daher aktuelle Bewertungen vor der Buchung. Der Kompromiss ist, dass der Bezirk nachts ruhig und verschlossen ist. Wenn Sie Bars und späte Essensmöglichkeiten direkt vor der Tür wünschen, sind Sie in Gulou oder Sanlitun glücklicher. Wenn Sightseeing Priorität hat, ist dies eine der bequemsten Basen in Peking.

Fortbewegung

Dies ist einer der am einfachsten zu erreichenden und zu Fuß zu erkundenden zentralen Bezirke. Der U-Bahnhof Qianmen liegt am oberen Ende der Qianmen Street und wird von der Linie 2 und der Linie 8 bedient. Vom Ausgang E2 des Qianmen sind es etwa 700 Meter zu Fuß nördlich zum Tiananmen-Platz, mit der Verbotenen Stadt gleich dahinter, was bequem zu Fuß zu erreichen ist. Für die westlichen Gassen und die Yangmeizhu Xiejie ist der U-Bahnhof Zhushikou an der Linie 7 und Linie 8, Ausgang A, etwa sieben Minuten zu Fuß nördlich nach Dashilar und nur eine Station von Qianmen auf der Linie 8 entfernt.

Dashilar und die Qianmen Street sind Fußgängerzonen, daher sind Sie überall zu Fuß unterwegs. Die Dangdang-Straßenbahn fährt die gesamte Länge der Qianmen Street, falls Sie eine Pause brauchen. Zum Flughafen steigen Sie über die Linie 2 zum Capital Airport Express um oder über den Daxing Airport Express zum Daxing. Taxis und Ride-Hailing können den Fußgängerkern nicht befahren, rechnen Sie also mit einem kurzen Fußweg zu einem Treffpunkt.