Gulou y Beiluoguxiang, Pekín: Torres del Tambor, patios y cerveza nocturna

El tambor sigue hablando primero en Gulou. Siete veces al día, un ritmo pintado de rojo sale de la Torre del Tambor de 600 años y se extiende por los callejones de ladrillo gris, como si el viejo Pekín hubiera conservado un hábito práctico y se negara a perderlo. Párate en la plaza bajo las torres y sentirás cómo el barrio se divide limpiamente en dos vidas: un lado del día pertenece a los jubilados, las bicicletas y las puertas de los patios; el otro pertenece a las cafeterías de tueste propio, los pequeños bares de cócteles y la música en vivo escondida tras puertas anodinas.

Lo que hace famoso a Gulou y Beiluoguxiang

Este es el corazón de poca altura y ladrillo gris del viejo Pekín, y lleva su historia sin alardes. La Torre del Tambor (Gulou) y la Torre de la Campana (Zhonglou) siguen anclando el extremo norte del antiguo eje central, y no son solo supervivientes decorativos. Fueron los cronometradores de la ciudad, el par que una vez reguló el día para el Pekín imperial. La Torre del Tambor aún ofrece breves actuaciones de tambor varias veces al día, con el tambor superviviente golpeado por artistas disfrazados aproximadamente cada hora desde media mañana hasta última hora de la tarde. La Torre de la Campana, su compañera más tranquila, vigila la plaza. Subir a ambas es sencillo a la manera antigua: escaleras originales empinadas, sin pulido teatral, solo la subida y la vista. La Torre del Tambor cuesta unos ¥20, la Torre de la Campana unos ¥15, o unos ¥30 por la entrada combinada, con horarios que varían según la temporada.

Lo que hace que Gulou sea más que una parada monumental es el tejido de hutongs que se extiende a su alrededor. Estos callejones no son un telón de fondo; son el lugar. Durante el día, el barrio se siente vivido y práctico. Los residentes van en bici al mercado. Las partidas de cartas ocurren a la sombra. La ropa cuelga del tendedero. Las calles son demasiado estrechas para los coches, lo que es parte del atractivo y parte de la advertencia. Te mueves aquí a pie, en bicicleta, por instinto. La banda sonora no es el tráfico sino las campanillas de las bicicletas, los molinillos de café y, a la hora, ese tambor.

Nanluoguxiang es el nombre famoso, y merece su fama solo hasta cierto punto. Es un callejón norte-sur de 740 años ahora abarrotado de puestos de aperitivos y tiendas de recuerdos, y sí, tiene la atmósfera que los visitantes primerizos vienen buscando a Pekín. Pero la verdadera recompensa está en los callejones laterales que se ramifican como espinas de pescado. Mao'er Hutong y Yu'er Hutong aún conservan los patios antiguos, incluidas las antiguas casas del pintor Qi Baishi y de Wanrong, la última emperatriz de China. El callejón está concurrido, ruidoso y a veces demasiado ansioso por venderte algo. Está bien. Camina de todas formas, luego aléjate del gentío y deja que la ciudad más antigua respire de nuevo.

Al otro lado de Gulou Dongdajie desde el extremo norte de Nanluoguxiang se encuentra Beiluoguxiang, el gemelo más tranquilo del barrio. Si Nanluoguxiang es el puesto del mercado y la bolsa de recuerdos, Beiluoguxiang es el molinillo de café y la luz del estudio. Es una calle de cafeterías y pequeños espacios creativos casi sin aglomeraciones. Los mismos huesos del viejo Pekín, otro ritmo.

Dónde comer y beber

Beiluoguxiang es donde el día empieza de verdad. Wake Up & Coffee en el 93 de Beiluoguxiang es un tostador propio, y eso importa aquí porque el lugar te hace elegir. Ofrecen cinco granos de origen único: dos etíopes más Kenia, Colombia y Honduras, antes de preparar la taza. La sala está despejada, con vigas vistas y ladrillo blanco, y se siente exactamente como lo que es: un café de callejón que sabe la diferencia entre una pausa y una actuación.

Unas puertas más allá, Voyage Coffee en el 80 de Beiluoguxiang lleva el mismo callejón en una dirección diferente. Está en un antiguo edificio de ladrillo bajo un enorme tragaluz, y la luz hace la mayor parte del trabajo. Pide un flat white, añade tiramisú si te apetece quedarte, y observa la calle a través de esa abertura alta mientras el día avanza. Al lado, RoOM en el 84 de Beiluoguxiang es la sala más suave: llena de plantas, de madera, tranquila y aireada, el tipo de lugar que hace que una larga mañana se sienta ganada en lugar de perdida.

Para comer o cenar en el mismo callejón, Yun'er Xiaozhen en el 84 de Beiluoguxiang es una de las cocinas más longevas del barrio. Sirve comida yunnanesa con la confianza que da el quedarse: champiñones rebozados con sal y pimienta, platos cocidos en hoja de plátano y mesas en la azotea, unos ¥100 por cabeza, a diario de 11 a 23 h. La comida es generosa sin ser ostentosa. Ese es el tono adecuado para esta calle.

Si quieres el apetito del viejo Pekín por el picante, Zhang Mama en el 76 de Jiaodaokou Nan Dajie es el extremo opuesto del espectro: un legendario restaurante de Sichuan escondido donde los lugareños hacen cola en taburetes callejeros por platos de mala entumecedora a precios irrisorios. El menú es solo en chino, lo que es parte de la diversión y parte del objetivo. No vienes aquí para que te miman.

Y luego está TRB Hutong, dentro del patio del templo Zhizhusi de 600 años en el 23 de Shatan Beijie. Es la ocasión de gala en la zona: un restaurante contemporáneo de menú de degustación con una estrella Michelin, minimalismo de mantel blanco contra madera antigua. Reserva con antelación. Algunos lugares se sostienen con las viejas paredes que los rodean; TRB Hutong las usa adecuadamente.

Salir de noche

Por la noche, Gulou se convierte en el corazón informal de la cerveza en Pekín. La moneda es la cerveza artesanal, los cócteles y la música en vivo en salas pequeñas, no los clubes ni el servicio de botellas. Esa distinción importa. Esto no es Sanlitun, y es mejor por ello. Los bares aquí se sienten como lugares que la gente realmente tenía la intención de abrir.

Great Leap Brewing Original #6 sigue sirviendo en su hogar de 2010 en Doujiao Hutong, y sigue siendo la primera microcervecería de Pekín por una razón. Está en un patio amurallado de la era Qing, así que bebes pale ale y Honey Ma Gold con pimienta de Sichuan sobre los adoquines, con cacahuetes especiados gratis al alcance. Es el tipo de lugar donde el entorno y la cerveza son igualmente importantes.

A un corto paseo al este, Jing-A Taproom (Longfusi) en el 38 de Qianliang Hutong es la opción artesanal más grande y animada. Tiene 32 grifos, algunos cócteles de tirador y pizzas de masa madre de horno de ladrillo, todo en un espacio de fábrica reconvertida. Si Great Leap se siente como una discusión de patio que terminó en un brindis, Jing-A se siente como la sala después de la discusión, más ruidosa y hambrienta.

Para cócteles, Mao Mao Chong en el 12 de Banchang Hutong es el clásico de los hutongs. Es diminuto, y lo sabe. Las bebidas emblemáticas llevan la personalidad del bar en sus nombres: el Mala Mule con pimienta de Sichuan, el Ladyboy de limoncillo y lima kaffir. Los precios están entre los más justos de la ciudad, y hay ofertas de pizza gourmet entre semana. Esa combinación (bebidas agudas, sala modesta, sin pretensiones) es exactamente por qué la gente sigue volviendo.

Modernista en el 44 de Baochao Hutong va en otra dirección. Es un bar de la era del jazz de los años 30 con un suelo de salón de baile en blanco y negro, una buena carta de absenta y música en vivo, cabaret o dibujo del natural la mayoría de las noches. La sala tiene un poco de teatro, pero no del caro. Se siente como si alguien hubiera preservado un estado de ánimo en lugar de un museo.

Hot Cat Club, en el complejo artístico de Fangjia Hutong 46, es donde aterriza la escena folk-blues de Pekín. Ofrece sesiones en vivo y un club de comedia gratuito los miércoles, con cervezas desde unos ¥15. Esta es la verdad útil del barrio: no tienes que estar buscando una gran noche para tenerla.

Cosas que hacer / qué ver

Lo mejor que puedes hacer aquí es caminar. Empieza en la Torre del Tambor, sube para ver la actuación del tambor y la vista de la azotea hacia el norte sobre los patios de tejas grises hasta la Torre de la Campana, luego deambula por la plaza y adéntrate en los callejones. Esa primera vista te lo dice todo: el viejo Pekín sigue en pie, y sigue ocupado.

Nanluoguxiang es el hutong principal, y debe tratarse como tal: una atmósfera que recorrer, no un lugar que conquistar. Caminarlo de punta a punta, luego sigue metiéndote en los ocho callejones laterales en espina de pescado donde las multitudes disminuyen y comienzan los verdaderos patios. Mao'er, Yu'er, Ju'er y los otros son donde el barrio deja de actuar para los visitantes y vuelve a sí mismo. También puedes pasar por las antiguas casas de Qi Baishi y Wanrong allí, recordatorios de que estos callejones han albergado más que cafeterías y puestos de aperitivos.

Cruza a Beiluoguxiang para la versión más tranquila de la misma calle. El contraste es el punto. De un lado, el gentío y los recuerdos; del otro, cafeterías de tueste propio, estudios y un ritmo más lento. Si quieres entender el distrito, haz ambas y nota lo poca distancia que las separa.

Luego ve al oeste hacia Shichahai y Houhai, los lagos bordeados de sauces a un corto paseo. En verano puedes alquilar un bote de pedales; en invierno, patinar. O no hagas ninguna y simplemente sigue la orilla pasando por mansiones con patio. Es la extensión más fácil del barrio, y uno de los pocos lugares en el centro de Pekín donde la ciudad se abre sin perder su esencia.

Alquilar una bicicleta, o coger una compartida a través de la app, es el movimiento local. Los callejones son llanos, las distancias son indulgentes, y puedes recorrer las torres, los lagos y la vista desde la colina del Parque Jingshan sobre la Ciudad Prohibida en una tarde tranquila. Vuelve al atardecer. La Torre del Tambor está iluminada, los bares se llenan, y toda la zona se asienta en su mejor hora.

Compras y mercados

Las compras aquí son pequeñas, independientes y cargadas de kitsch pequinés más que de lujo. Nanluoguxiang es el lugar obvio para empezar, aunque no siempre el mejor para quedarse. Espera máscaras de ópera bordadas, figuritas de arcilla, zapatos de tela, bufandas de seda y más bubble tea del que nadie necesita. Aún así, hay excepciones útiles.

Plastered 8 en Nanluoguxiang es la marca local destacada. Sus camisetas estampan iconos del viejo Pekín: un billete de metro, la antigua tarifa de taxi de ¥1,20, etiquetas de cerveza Erguotou y Yanjing, por unos ¥68–88. Es un recuerdo más inteligente que el inventario genérico de los puestos, y te dice más sobre la ciudad que una docena de imanes de nevera novedosos.

Para una parada de compras de aperitivos muy pekinesa, haz cola en Wenyu Cheese Shop, también en Nanluoguxiang, por leche fermentada al estilo antiguo y pudín de leche de doble piel en cuencos pequeños. Es el tipo de lugar que tiene sentido porque la gente sigue haciendo cola por él. Fuera del callejón principal, Beiluoguxiang cambia el gentío de los recuerdos por algún estudio de diseño y pequeña boutique, mientras que el complejo de Fangjia Hutong 46 (un patio de fábrica reconvertido entre Andingmen y el Templo de los Lamas) alberga galerías, tiendas de diseño y rincones de discos y libros en su patio.

Este no es un distrito para el comercio minorista de lujo. Es para objetos con acento local, cosas que puedas llevar a casa sin pretender que son más de lo que son.

Dónde alojarse en Gulou y Beiluoguxiang

Este es el país de los hoteles con patio. Las camas con más ambiente son los hoteles boutique y casas de huéspedes talladas en siheyuan restaurados, donde las habitaciones se abren a un pequeño patio central en lugar de a un pasillo. Eso es el encanto. La compensación es práctica: los callejones son estrechos, algunas habitaciones tienen baños pequeños o compartidos, y los coches no siempre pueden llegar hasta la puerta. Trae una maleta pequeña y prepárate para caminar el último tramo.

DuGe Courtyard Boutique Hotel es el referente del diseño aquí, ubicado en un patio de la dinastía Qing que una vez perteneció a un ministro imperial, en un callejón cerca de Nanluoguxiang. Si quieres la versión de cuento de hadas de alojarte en el viejo Pekín, busca un lugar con patio cerca de Nanluoguxiang, Beiluoguxiang o la Torre del Tambor. Si quieres un poco más de comodidad, alojarte más cerca de Gulou Dajie o del metro de Andingmen mantiene la sensación de hutong mientras tienes un tren a un par de minutos. Los precios van de económicos a medios para casas de huéspedes y de medios a altos para los patios boutique, y donde sea que aterrices, estás céntrico y a un corto trayecto de la Ciudad Prohibida y los lagos.

Cómo moverse

Gulou es pequeño y está hecho para caminar. Puedes cruzar desde la Torre del Tambor hasta el extremo del Templo de Lamas en unos veinte minutos, y la mayoría de los callejones son demasiado estrechos para los coches de todos modos. Eso no es un defecto; es la razón por la que la zona todavía se siente como un barrio en lugar de un decorado.

La estación de Nanluoguxiang, en la Línea 6 y la Línea 8, está justo en el centro, con la salida E que desemboca directamente en el callejón. La estación de Gulou Dajie en la Línea 2 y la Línea 8 está a un corto paseo al noroeste cerca de las torres, Shichahai en la Línea 8 está junto a los lagos, y Andingmen en la Línea 2 cubre el lado este. Desde aquí, la Ciudad Prohibida y Jingshan están a 25-30 minutos a pie o un par de paradas de metro al sur, y Tiananmen está a un corto trayecto en la Línea 8 o la Línea 2.

La bicicleta es el verdadero modo local. Coge una bici compartida por aplicación y recorre las torres, lagos y callejones. Simplemente camina por los tramos más concurridos de Nanluoguxiang, donde la multitud hace que montar en bici sea inútil. Para los aeropuertos, son aproximadamente 45-60 minutos en taxi o metro hasta Pekín Capital (PEK), y más hasta Daxing (PKX) en el extremo sur. El Express del Aeropuerto Capital conecta a través de Dongzhimen, unas paradas al este en la Línea 2.