Qianmen y Dashilar, Pekín: donde el antiguo comercio chino aún regatea, humea y vende

Camina hacia el sur desde la Plaza de Tiananmén y la ciudad cambia su gramática. Las banderas y el granito del centro político dan paso a escaparates, vapor, precios a gritos y el teatral repique de un tranvía restaurado. La calle Qianmen es recta y ceremonial, pero el verdadero placer está en lo que ocurre cuando te sales de su tramo pulido y giras hacia el oeste, a Dashilar, donde la memoria mercantil de Pekín aún se siente vivida, no momificada.

Por lo que se conoce Qianmen y Dashilar

Este es el Pekín comercial antiguo, el lado de la ciudad que vendía cosas en lugar de gobernarlas. La calle Qianmen es el escaparate principal: una amplia avenida peatonal reconstruida en la década de 2000 con aspecto de finales de la dinastía Qing, con el restaurado tranvía dang-dang sonando su campana mientras pasa junto a grandes cadenas y algún que otro letrero centenario. Es ordenada, teatral y muy buena para presentar a los primerizos el antiguo eje de la ciudad. Pero la función real de la calle es conducirte hacia el mundo más antiguo y denso que hay detrás.

Dashilar, también escrito Dazhalan, es donde el pasado comercial de la ciudad deja de ser decorativo. La calle principal mide solo unos 300 metros, pero alberga más de 70 tiendas y su trazado se remonta a la dinastía Ming, cuando unas vallas de madera dieron nombre a la calle. Los callejones que la rodean son un auténtico laberinto, y ese es el chiste. Aquí, los lugareños todavía compran medicinas, zapatos y col fermentada en mostradores que usaban sus abuelos, mientras los visitantes deambulan entre marcas centenarias y algún que otro estudio de diseño. La vieja rima de Pekín sobre vestir bien recorría este distrito por una razón: un sombrero Majuyuan en la cabeza, un zapato de tela Neiliansheng en el pie, una túnica de seda Ruifuxiang en la espalda.

Lo que hace que la zona se sienta singular no es la nostalgia, sino la densidad. En pocas manzanas a pie puedes pasar por una farmacia de 350 años, una casa de la seda, una cafetería de especialidad en una antigua casa de baños y un joyero de porcelana rota, todo sin que ninguno parezca una broma. Está más concurrido de día y se suaviza drásticamente al anochecer, cuando bajan las persianas y las multitudes se vuelven escasas hacia el metro. Eso también es su honestidad: no es un distrito de vida nocturna que finja lo contrario.

Dónde comer y beber

Ven con hambre y con un pato en mente. Qianmen es uno de los pocos lugares en Pekín donde el pato laqueado no es solo una comida, sino un linaje, y el linaje importa. Quanjude abrió su tienda original aquí en la calle Qianmen en 1864 y, de hecho, escribió el manual moderno del pato laqueado al horno colgante con leña de frutales, tallado en la mesa y enrollado en finas crepes con cebolleta, pepino y salsa de judías dulces. Es grandioso, ceremonial y, sin complejos, el lugar al que tradicionalmente se llevaba a los dignatarios.

Para el método más antiguo, Bianyifang en la calle gastronómica Xianyukou asa el pato en horno cerrado, lo que mantiene la carne más jugosa y la piel fina. La sucursal de Xianyukou data de 1855 y su receta se remonta a un linaje anterior al de Quanjude. Si buscas la opción de mejor relación calidad-precio para los lugareños, Siji Minfu, cerca de Qianmen, es la que muchos consideran a la altura de los grandes nombres a un precio más amable; tiene una cola genuina, así que saca un tique en el miniprograma de WeChat y ve de compras mientras esperas.

Dashilar tiene su propia respuesta en Ziguangyuan, que prepara una versión halal del pato laqueado junto con brochetas de cordero. Ese detalle importa porque este barrio nunca ha sido una historia gastronómica de una sola nota. Es un lugar donde el pato, la ternera, la tripa y las empanadillas ocupan el mismo mapa comercial antiguo.

Más allá del pato, esto es país de aperitivos. Duyichu en el número 38 de la calle Qianmen lleva doblando shaomai desde 1738 y aún comercia con la placa de cabeza de tigre que se dice que le regaló el emperador Qianlong. En los callejones alrededor de Xianyukou y Menkuang Hutong, Tianxingju sirve chaogan, el plato de hígado y cerdo estofado que parece modesto hasta que te das cuenta de cuánto del sabor de Pekín se sustenta en él. Yueshengzhai es adonde va la gente por la carne de ternera estofada, y también están los mostradores de tripa al estilo antiguo de Pekín, para aquellos a los que no les importe un poco de textura en su almuerzo.

Para algo más tranquilo, Yangmeizhu Xiejie tiene Soloist Coffee en el número 39, un tostador de especialidad en una antigua casa de baños. Es uno de esos lugares de Pekín que solo cobran perfecto sentido después de haber pasado la mañana en callejones antiguos: te sientas con una taza de café donde antes corría el agua del baño, y las capas de la ciudad se alinean ordenadamente por un momento.

Salir por la noche

Ajusta tus expectativas desde el principio: Qianmen y Dashilar son una propuesta diurna. Las tiendas en Dashilar mantienen un horario aproximado de 8 a. m. a 10 p. m., y una vez que los comerciantes bajan las persianas, los hutongs se quedan tranquilos y oscuros. Aquí no hay ninguna calle de bares ni vida nocturna que valga la pena mencionar. Si quieres que la ciudad esté ruidosa después de medianoche, ve al norte, a Gulou, o al este, a Sanlitun.

La vida nocturna que existe aquí es cultural y tradicional. La más conocida es Deyun Community, la casa de xiangsheng que convirtió a Guo Degang en un nombre nacional y que aún ofrece rutinas rápidas de dos personas en un antiguo local de Dashilar. Es una buena noche si tu mandarín está a la altura de los juegos de palabras, y atmosférica incluso si no lo está. La sala importa tanto como los chistes: el crosstalk pertenece a la ciudad antigua, y este es uno de los pocos lugares donde aún se siente como una forma de barrio, no como un espectáculo empaquetado.

Cerca de allí, el Cine Daguanlou sigue funcionando como cine en activo y aún se autodenomina cuna del cine chino, donde se proyectó la primera película del país en 1905. Esa afirmación puede vivir de su propia leyenda, pero el edificio merece tu tiempo porque sigue funcionando como cine, no como un monumento que pretende serlo.

Para una copa real y un café nocturno, el callejón creativo de Yangmeizhu Xiejie mantiene unas cuantas cafeterías y pequeños locales abiertos hasta la noche, y Beijing Fun, justo al este de la calle Qianmen, tiene restaurantes y bares más elegantes alrededor de la librería Page One. Pero este distrito no está hecho para ir de bar en bar. Está hecho para un espectáculo, una cena, un paseo a casa.

Cosas que hacer

Empieza en la Puerta Zhengyangmen y su Torre de la Flecha. Sube a la torre para disfrutar de una vista directa hacia el norte por el eje central hasta Tiananmén, luego camina hacia el sur por la peatonal calle Qianmen y deja que la calle haga lo que fue diseñada para hacer: escenificar la transición del estado al mercado. La puerta y la torre restauradas son la puerta ceremonial del antiguo Pekín, y la campana del tranvía debajo de ellas es el recordatorio más amable de la ciudad de que el transporte una vez tuvo un ritmo.

El tranvía dang-dang no es solo una novedad. Es una versión restaurada de los tranvías que circularon por primera vez en Pekín en 1924 y fueron desguazados en la década de 1960, lo que significa que la campana tintineante transporta un poco más de historia que la mayoría de los viajes de souvenirs. Si tus pies están cansados, tómalo. Si no, sigue caminando hasta que el escaparate principal pulido dé paso a las calles laterales.

Ahí es donde el barrio se convierte en sí mismo. Mete en la calle Dashilar West y luego en Yangmeizhu Xiejie, el antiguo callejón de impresores y libreros que se ha convertido en el buque insignia del proyecto de renovación creativa de Dashilar y parte de la Semana del Diseño de Pekín desde 2011. Las antiguas casas con patio aquí se entregaron a propietarios independientes en lugar de ser demolidas, y el resultado es uno de los paseos cortos más bonitos del centro de Pekín: la Librería Mofan en el número 31, con su propia imprenta en funcionamiento; Caicifang en el número 35, que engarza fragmentos de porcelana rota en joyas de plata; Beijing Postcards, lleno de mapas antiguos y recuerdos de la ciudad; y antros de antigüedades como Deep Inside en el número 6.

Este callejón es el argumento a favor de la preservación llevado a la práctica. No finge que el viejo Pekín fuera bonito. Simplemente muestra que las antiguas estructuras de patio aún pueden albergar libros, diseño, impresión y comercio sin ser arrasadas para convertirlas en un parque temático. Para los viajeros que se preocupan por cómo se adaptan las ciudades, no solo por cómo posan, es el paseo corto más gratificante de la zona.

Los cazadores de artesanías también deberían entrar a Neiliansheng para ver cómo se terminan los zapatos de suela de tela multicapa, y a Tongrentang, una farmacia de medicina tradicional en funcionamiento desde 1669. No son piezas de museo. Son el punto. Si quieres saber por qué Qianmen y Dashilar importan, mira cómo se hacen un par de zapatos o párate en una farmacia que ha sobrevivido a dinastías.

Compras y mercados

Dashilar es la razón por la que la gente dice vete a Dashilar a comprar cosas. La concentración de marcas centenarias es inigualable. Ruifuxiang vende seda por piezas y qipao a medida. Neiliansheng cose a mano zapatos de suela de mil capas desde 1853. Tongrentang dispensa remedios herbales con la seguridad de una farmacia de la era imperial porque lo es. Zhangyiyuan en el número 22 de Dashilan perfuma té de jazmín con hojas de Fujian y flores de Guangxi desde 1908. Liubiju conserva los encurtidos y pastas de frijol fermentado que han sido un básico de la cocina de Pekín durante siglos. Majuyuan todavía hace los sombreros tradicionales que coronaban la antigua rima de vestir.

La mitad histórica es por la que la mayoría de los visitantes vienen, pero la mitad moderna también importa. Beijing Fun, el desarrollo de Qianmen Este, está a unos minutos al este y reúne patios restaurados alrededor de la librería Page One, cuyos tres pisos de títulos de arte, diseño y fotografía se asientan detrás de ventanales de suelo a techo que enmarcan Zhengyangmen. Una vez fue votada como la librería más bonita de Pekín, y aunque ese título a veces puede estar sobrevalorado, la vista es real.

Para artesanía contemporánea y recuerdos peculiares, las tiendas del callejón Yangmeizhu superan a cualquier mostrador de regalos del aeropuerto. El punto no es comprar porque se supone que debes hacerlo, sino curiosear con un poco de paciencia. Muchas de estas tiendas centenarias son experiencias tanto como tiendas, y los artículos más caros normalmente se pueden enviar. Eso es útil en un distrito donde las mejores cosas a menudo son demasiado incómodas para llevar.

Dónde alojarse en Qianmen y Dashilar

El argumento aquí es la ubicación. Duermes a pocos pasos de Tiananmen, la Ciudad Prohibida y el Templo del Cielo, en el lado peatonal del centro en lugar del lado congestionado por el tráfico. En el extremo superior, el Mandarin Oriental Qianmen ocupa edificios de patio restaurados justo al lado de la calle Qianmen, y el MUJI Hotel en el complejo Beijing Fun ofrece una estancia minimalista y de diseño a pasos del metro. Por debajo de eso, los callejones esconden una buena variedad de hoteles boutique de estilo histórico y casas de huéspedes con patio en hutong.

Las habitaciones pueden ser pequeñas, y los edificios antiguos varían en aislamiento acústico y acceso a ascensor, así que lee reseñas recientes antes de reservar. La compensación es que el distrito se vuelve tranquilo y cerrado por la noche. Si quieres bares y cena tarde a tu alcance, serás más feliz en Gulou o Sanlitun. Si el turismo es la prioridad, esta es una de las bases más convenientes de Pekín.

Cómo moverse

Este es uno de los distritos centrales más fáciles de alcanzar y recorrer a pie. La estación Qianmen está en la parte superior de la calle Qianmen y cuenta con las líneas 2 y 8. Desde la salida E2 de Qianmen, hay aproximadamente 700 metros a pie hasta la Plaza Tiananmen, con la Ciudad Prohibida justo al lado, lo que es cómodo a pie. Para los callejones occidentales y Yangmeizhu Xiejie, la estación Zhushikou en las líneas 7 y 8, salida A, está a unos siete minutos a pie hacia el norte hasta Dashilar y a solo una parada de Qianmen en la línea 8.

Dashilar y la calle Qianmen son peatonales, así que una vez que estás dentro, caminas a todas partes. El tranvía dang-dang recorre la longitud de la calle Qianmen si quieres un descanso. Para el aeropuerto, transborda al Aeropuerto Express de Capital vía línea 2, o a Daxing vía el Aeropuerto Express de Daxing. Los taxis y las aplicaciones de viajes no pueden entrar al núcleo peatonal, así que espera una corta caminata hasta un punto de recogida.