Qianmen & Dashilar, Pékin : là où la vieille Chine commerçante marchande encore, fume et vend

En marchant vers le sud depuis la place Tiananmen, la ville change de ton. Les drapeaux et le granit du centre politique cèdent la place aux devantures, à la vapeur, aux prix criés et au théâtre soigné d’une cloche de tramway restaurée. La rue Qianmen est droite et cérémoniale, mais le vrai plaisir réside dans ce qui se produit une fois que vous quittez sa longueur polie et que vous tournez à l’ouest dans Dashilar, où la mémoire marchande de Pékin semble encore vécue plutôt qu’embaumée.

Ce pour quoi Qianmen & Dashilar sont réputés

C’est le vieux Pékin commercial, le côté de la ville qui vendait plutôt qu’il ne gouvernait. La rue Qianmen en est la vitrine : une large avenue piétonne reconstruite dans les années 2000 dans un style fin Qing, avec le tramway dang-dang restauré qui sonne sa cloche devant les enseignes de chaînes et quelques rares panneaux centenaires. C’est soigné, théâtral et très efficace pour initier les novices au vieil axe de la ville. Mais la vraie fonction de cette rue est de vous guider vers le monde plus ancien et plus dense qui se cache derrière.

Dashilar, aussi orthographié Dazhalan, est l’endroit où le passé commercial de la ville cesse d’être décoratif. L’artère principale ne mesure qu’environ 300 mètres de long, mais elle abrite plus de 70 magasins et son tracé remonte à la dynastie Ming, lorsque des palissades en bois ont donné son nom à la rue. Les ruelles derrière sont un vrai labyrinthe, et c’est là tout l’intérêt. Ici, les habitants achètent encore des médicaments, des chaussures et du chou mariné aux comptoirs que leurs grands-parents utilisaient, tandis que les visiteurs errent entre les marques historiques et les rares studios de design. La vieille comptine pékinoise sur l’élégance vestimentaire traversait ce quartier pour une bonne raison : un chapeau Majuyuan sur la tête, des chaussures en tissu Neiliansheng aux pieds, une robe de soie Ruifuxiang sur le dos.

Ce qui rend ce quartier unique, ce n’est pas la nostalgie, mais la densité. En quelques pâtés de maisons, vous pouvez passer devant une pharmacie vieille de 350 ans, une maison de soie, un bar à café de spécialité dans un ancien bain public et un bijoutier en porcelaine cassée, sans que rien ne paraisse déplacé. C’est plus animé le jour et se calme nettement après la tombée de la nuit, quand les rideaux de fer baissent et que la foule se disperse vers le métro. C’est aussi son honnêteté : ce n’est pas un quartier nocturne qui prétendrait l’être.

Où manger et boire

Venez avec l’estomac vide et le canard en tête. Qianmen est l’un des rares endroits à Pékin où le canard laqué n’est pas seulement un plat, mais un héritage, et cet héritage compte. Quanjude a ouvert sa boutique d’origine ici, rue Qianmen, en 1864 et a effectivement écrit le manuel moderne du canard laqué au four suspendu sur du bois de fruitiers, découpé à table et roulé dans de fines crêpes avec de l’oignon vert, du concombre et de la sauce aux haricots sucrés. C’est grandiose, cérémonial et assume d’être l’endroit où l’on emmenait traditionnellement les dignitaires.

Pour la méthode plus ancienne, Bianyifang dans la rue gastronomique Xianyukou fait rôtir le canard dans un four fermé, ce qui garde la viande plus juteuse et la peau fine. La succursale de Xianyukou date de 1855 et sa recette remonte à une lignée plus ancienne que celle de Quanjude. Si vous voulez le bon plan des locaux, Siji Minfu près de Qianmen est celui que beaucoup considèrent comme l’égal des grands noms à un prix plus doux ; il attire une véritable file d’attente, alors prenez un ticket sur le mini-programme WeChat et faites du shopping en attendant.

Dashilar lui-même a sa propre réponse avec Ziguangyuan, qui propose une version halal du canard laqué aux côtés de brochettes d’agneau. Ce détail compte car ce quartier n’a jamais été une histoire culinaire à une seule note. C’est un endroit où le canard, le bœuf, la tripes et les raviolis occupent tous la même vieille carte commerciale.

Au-delà du canard, c’est le pays des en-cas. Duyichu au 38, rue Qianment plie des shaomai depuis 1738 et mise toujours sur la plaque à tête de tigre que l’empereur Qianlong lui aurait offerte. Dans les ruelles autour de Xianyukou et Menkuang Hutong, Tianxingju sert du chaogan, un plat mijoté de foie et de porc qui semble modeste jusqu’à ce que vous réalisiez à quel point le goût pékinois en dépend. Yueshengzhai est l’endroit où l’on va pour le bœuf braisé, et les comptes de tripes du vieux Pékin sont là aussi, pour ceux qui n’ont pas peur d’un peu de texture dans leur déjeuner.

Pour quelque chose de plus calme, Yangmeizhu Xiejie abrite Soloist Coffee au 39, un torréfacteur de spécialité installé dans un ancien bain public. C’est l’un de ces endroits de Pékin qui n’a de sens parfait qu’après avoir passé la matinée dans les vieilles ruelles : vous vous asseyez avec une tasse de café là où l’eau de bain coulait autrefois, et les couches de la ville s’alignent parfaitement pour un instant.

Sortir

Modérez vos attentes : Qianmen et Dashilar sont une destination diurne. Les magasins de Dashilar sont ouverts environ de 8h à 22h, et une fois que les commerçants baissent leurs rideaux, les hutongs deviennent calmes et sombres. Il n’y a pas de rue de bars ici, ni de scène de boîtes de nuit digne de ce nom. Si vous voulez que la ville reste animée après minuit, allez au nord à Gulou ou à l’est à Sanlitun.

Ce qui existe comme vie nocturne ici est culturel et traditionnel. Le plus connu est Deyun Community, la maison du xiangsheng qui a fait de Guo Degang un nom national et qui propose encore des numéros à deux en improvisation rapide dans une ancienne salle de Dashilar. C’est une bonne soirée si votre mandarin est à la hauteur des jeux de mots, et l’ambiance reste agréable même si ce n’est pas le cas. La salle compte autant que les blagues : le crosstalk appartient à la vieille ville, et c’est l’un des rares endroits où il ressemble encore à une forme de quartier plutôt qu’à un spectacle formaté.

À proximité, le cinéma Daguanlou continue de fonctionner comme un vrai cinéma et se présente toujours comme le berceau du film chinois, où le premier film du pays a été projeté en 1905. Cette affirmation peut vivre sur sa propre légende, mais le bâtiment mérite votre temps car il fonctionne encore comme un cinéma plutôt que comme un monument qui fait semblant d’en être un.

Pour boire un verre ou prendre un café tardif, la ruelle créative de Yangmeizhu Xiejie garde quelques cafés et petits établissements ouverts en soirée, et Beijing Fun, juste à l’est de la rue Qianmen, propose des restaurants et bars plus chic autour de la librairie Page One. Mais ce quartier n’est pas conçu pour passer de bar en bar. Il est fait pour un spectacle, un dîner, une promenade vers la maison.

Choses à faire

Commencez par la porte Zhengyangmen et sa tour de la Flèche. Montez dans la tour pour une vue directe sur l’axe central jusqu’à Tiananmen, puis descendez vers le sud sur la rue piétonne Qianmen et laissez la rue faire ce pour quoi elle a été conçue : marquer la transition de l’État au marché. La porte restaurée et sa tour sont la porte d’honneur cérémonielle du vieux Pékin, et la cloche du tramway en contrebas est le doux rappel que les transports avaient autrefois un rythme.

Le tramway dang-dang n’est pas qu’une simple attraction. C’est une version restaurée des trolleys qui circulaient pour la première fois à Pékin en 1924 et qui ont été mis au rebut dans les années 1960, ce qui signifie que la cloche qui tinte transporte un peu plus d’histoire que la plupart des promenades souvenirs. Si vos pieds sont fatigués, prenez-le. Sinon, continuez à marcher jusqu’à ce que la vitrine soignée cède la place aux rues latérales.

C’est là que le quartier devient lui-même. Coupez dans Dashilar West Street, puis dans Yangmeizhu Xiejie, l’ancienne ruelle des imprimeurs et libraires devenue le fer de lance du projet de renouveau créatif de Dashilar et participant à la Beijing Design Week depuis 2011. Les anciennes maisons à cour ont été confiées à des propriétaires indépendants plutôt que d’être démolies, et le résultat est l’une des plus belles promenades courtes du centre de Pékin : la librairie Mofan au 31, avec sa propre presse typographique en fonctionnement ; Caicifang au 35, qui monte des éclats de porcelaine cassée dans des bijoux en argent ; Beijing Postcards, rempli de vieilles cartes et d’objets souvenirs de la ville ; et des antres d’antiquités comme Deep Inside au 6.

Cette ruelle est l’argument en faveur de la préservation rendue pratique. Elle ne prétend pas que le vieux Pékin était joli. Elle montre simplement que les anciennes structures à cour peuvent encore accueillir des livres, du design, de l’imprimerie et du commerce sans être transformées en un thème. Pour les voyageurs qui se soucient de la façon dont les villes s’adaptent, et pas seulement de leur apparence, c’est la promenade courte la plus gratifiante du secteur.

Les chasseurs d’artisanat devraient également entrer chez Neiliansheng pour regarder la finition des chaussures à semelles de tissu multicouche, et chez Tongrentang, une pharmacie de médecine traditionnelle en activité depuis 1669. Ce ne sont pas des pièces de musée. Ce sont l’essentiel. Si vous voulez savoir pourquoi Qianmen et Dashilar sont importants, regardez une paire de chaussures en fabrication ou tenez-vous debout dans une pharmacie qui a survécu aux dynasties.

Shopping et marchés

Dashilar est la raison pour laquelle les gens disent : allez à Dashilar pour acheter des choses. La concentration de marques historiques est inégalée. Ruifuxiang vend de la soie au mètre et des qipao sur mesure. Neiliansheng coud à la main des chaussures à semelles de mille couches depuis 1853. Tongrentang distribue des remèdes à base de plantes avec l’assurance d’une pharmacie d’époque impériale, car c’en est une. Zhangyiyuan au 22 Dashilan parfume le thé au jasmin avec des feuilles du Fujian et des fleurs du Guangxi depuis 1908. Liubiju conserve les pickles et les pâtes de haricots fermentés qui sont un pilier de la cuisine pékinoise depuis des siècles. Majuyuan fabrique toujours les chapeaux traditionnels qui couronnaient la vieille comptine de l’élégance.

La partie patrimoniale est celle pour laquelle la plupart des visiteurs viennent, mais la partie moderne compte aussi. Beijing Fun, le réaménagement de l’est de Qianmen, se trouve à quelques minutes à l’est et regroupe des cours restaurées autour de la librairie Page One, dont les trois étages de livres d’art, de design et de photographie se cachent derrière une vitrine du sol au plafond encadrant Zhengyangmen. Il a été élu la plus belle librairie de Pékin, et même si ce titre est parfois galvaudé, la vue est bien réelle.

Pour l’artisanat contemporain et les souvenirs originaux, les boutiques de la ruelle Yangmeizhu battent n’importe quel comptoir de cadeaux d’aéroport. L’idée n’est pas d’acheter parce que vous êtes censé le faire, mais de flâner avec un peu de patience. Beaucoup de ces magasins historiques sont autant des expériences que des boutiques, et les articles les plus chers peuvent généralement être expédiés. C’est utile dans un quartier où les meilleures choses sont souvent trop encombrantes à transporter.

Où dormir à Qianmen & Dashilar

L’atout ici, c’est l’emplacement. Vous dormez à quelques pas de Tiananmen, de la Cité interdite et du Temple du Ciel, du côté piéton du centre plutôt que du côté embouteillé. En haut de gamme, le Mandarin Oriental Qianmen occupe des bâtiments à cour restaurés juste à côté de la rue Qianmen, et le MUJI Hotel dans le complexe Beijing Fun propose un séjour épuré et design à deux pas du métro. En dessous, les ruelles cachent une bonne sélection d’hôtels de charme de style patrimonial et de maisons d’hôtes dans les cours de hutong.

Les chambres peuvent être petites, et les bâtiments anciens varient en termes d’insonorisation et d’accès ascenseur, alors lisez les avis récents avant de réserver. La contrepartie est que le quartier devient calme et fermé la nuit. Si vous voulez des bars et une restauration tardive à votre porte, vous serez plus heureux à Gulou ou à Sanlitun. Si les visites sont la priorité, c’est l’une des bases les plus pratiques de Pékin.

Se déplacer

C'est l'un des quartiers centraux les plus faciles d'accès et à parcourir à pied. La station Qianmen se trouve au sommet de la rue Qianmen et est desservie par les lignes 2 et 8. Depuis la sortie E2 de Qianmen, il faut environ 700 mètres à pied pour rejoindre la place Tiananmen, avec la Cité interdite juste au-delà, ce qui est confortable à pied. Pour les ruelles ouest et Yangmeizhu Xiejie, la station Zhushikou sur les lignes 7 et 8, sortie A, se trouve à environ sept minutes à pied du nord de Dashilar et à une seule station de Qianmen sur la ligne 8.

Dashilar et la rue Qianmen sont piétonnes, donc une fois que vous y êtes, vous marchez partout. Le tramway dang-dang parcourt toute la longueur de la rue Qianmen si vous voulez vous reposer. Pour l'aéroport, prenez la correspondance vers l'Airport Express de la capitale via la ligne 2, ou vers Daxing via l'Airport Express de Daxing. Les taxis et les VTC ne peuvent pas entrer dans la zone piétonne, attendez-vous donc à une courte marche jusqu'à un point de prise en charge.