Wangfujing, Pékin : la base la plus pratique de la ville

À cinq minutes à l'est de Tiananmen, le calme s'estompe et Wangfujing commence à vibrer : une avenue piétonne de 1,6 km bordée de centres commerciaux, de grands magasins et de néons assez brillants pour faire paraître même un soir d'hiver tout juste astiqué. Ce n'est pas Pékin qui cherche à être mystérieux. C'est Pékin qui se montre pratique — plat sous les pieds, facile à lire, et animé comme un quartier de capitale se doit de l'être. La Cité interdite est assez proche pour être rejointe à pied avant que les bus touristiques ne se soient complètement installés. Le Musée national d'art se trouve à l'extrémité nord. Les grands hôtels sont ici, les magasins phares sont ici, et les noms anciens du commerce pékinois survivent encore entre eux, comme si la ville avait décidé que commodité et continuité n'étaient finalement pas incompatibles.

Ce pour quoi Wangfujing est connu

Wangfujing est la rue commerçante la plus célèbre de Pékin et l'une de ses plus anciennes adresses commerciales, une artère piétonne allant de l'avenue Chang'an au sud au Musée national d'art de Chine au nord. Voilà pour la version simple. La version plus vraie est que c'est le Pékin central dans ce qu'il a de plus mainstream et de plus pratique, une large colonne vertébrale sans voitures qui s'anime fortement après 18h avec des touristes domestiques, des acheteurs et des familles. Le jour, la rue n'est que grands magasins et centres commerciaux lustrés ; la nuit, elle devient un fleuve de lumière et de mouvement, avec des artistes de rue, des vitrines lumineuses et une foule qui semble avancer comme un seul homme.

L'extrémité sud est ancrée par Oriental Plaza au 1 Dong Chang'an Avenue, un vaste complexe commercial qui alimente directement l'avenue et donne le ton à la modernité polie et très fréquentée du quartier. Un peu plus haut, Beijing APM au 138 Wangfujing Street — l'ancien Sun Dong An / Xin Dong An Plaza — attire une foule plus jeune avec des marques de grande distribution et un rythme de vente au détail plus rapide et plus brillant. Le Wangfujing Department Store porte le drapeau du commerce de détail à l'ancienne de Pékin, tandis qu'un grand Apple Store et des étages de comptoirs de bijouterie et d'artisanat montrent clairement quel genre de rue commerçante est devenue celle-ci : à prix plein, ordonnée, et nullement intéressée par le marchandage.

Ce sur quoi Wangfujing mise, c'est sa position et sa fiabilité. Un hôtel cinq étoiles, une maison de canard laqué centenaire, un Apple Store et la cathédrale de l'Est se trouvent tous à quelques pâtés de maisons les uns des autres. La Cité interdite, Tiananmen et le Musée national d'art sont tous à environ quinze minutes à pied. Pour les primo-visiteurs, cela compte plus que le charme. Pour les voyageurs qui privilégient le confort, cela compte encore plus. C'est un endroit qui vous permet de faire Pékin sans avoir à trop réfléchir à la logistique.

Ce n'a jamais été le quartier cool de la ville. Pour l'ambiance des hutongs, on va à Gulou ou Wudaoying ; pour les bars, à Sanlitun. Wangfujing n'est pas là où on vient pour être surpris. C'est là où on vient pour savoir où l'on est.

Une vieille attraction a perdu beaucoup de son mordant. La rue des snacks autrefois célèbre, avec ses scorpions et ses étoiles de mer frits, a été discrètement vidée par les rénovations urbaines. La légende persiste, mais la rue n'est plus que l'ombre d'elle-même. Il vaut la peine de le dire clairement, car trop de gens arrivent encore en s'attendant à un carnaval de brochettes d'insectes et trouvent à la place une version plus propre, plus mince et plus ordinaire de la chose. Pékin a évolué ; Wangfujing, à cet égard, a été rangé dans la respectabilité.

Où manger et boire

La réputation gastronomique de Wangfujing repose sur deux institutions centenaires et une vedette moderne, ce qui est à peu près juste pour un quartier qui a toujours préféré les noms fiables à la nouveauté. Chez Quanjude, la succursale de Wangfujing a ouvert en 1959 et fait le canard laqué classique exactement comme les manuels le disent : des oiseaux rôtis au feu de bois dans un four suspendu, découpés à table, enveloppés avec du oignon vert, du concombre et de la sauce de haricot sucrée dans de fines crêpes. C'est une institution, ce qui signifie que ça peut en avoir l'air — mais si vous voulez la version cérémonielle du canard laqué dans un quartier qui comprend la cérémonie, c'est ici.

Un pâté de maisons ou deux à l'est, Donglaishun sert du mouton bouilli instantané depuis qu'un stand de snacks a ouvert sur Wangfujing en 1903. Son hotpot musulman-chinois est construit autour de fines tranches d'agneau coupées à la main, plongées dans une marmite en cuivre au charbon de bois, et son vaisseau amiral se trouve au 5e étage de l'APM. L'attrait ici n'est pas le glamour. C'est le plaisir d'une méthode qui a survécu à la mode. Il y a quelque chose de presque obstiné à manger ainsi dans un quartier mieux connu pour le commerce de détail poli, et cette obstination convient à Pékin.

Pour une version plus moderne et plus maigre du canard laqué, Da Dong à Jinbao Place, 88 Jinbao Street, est à quelques pas du haut de Wangfujing. Le chef de la marque Dong Zhenxiang a bâti depuis 1985, et le restaurant a une réputation recommandée par le Michelin pour sa peau croustillante et non grasse et sa présentation soignée. Cette combinaison — précision sans chichis, technique sans lourdeur — semble très en phase avec ce quartier : pas exactement le vieux Pékin, mais un Pékin qui sait s'habiller pour le présent.

Au-delà de ces noms, les centres commerciaux cachent des restaurants assis fiables et des food courts, et les sous-sols des grands magasins sont un pari plus sûr que les stands de rue appauvris. Ce n'est pas l'endroit pour chercher du théâtre culinaire en plein air. C'est l'endroit pour manger assez bien, assez efficacement, puis continuer à marcher. Pour un vrai verre ou une vraie sortie nocturne, les locaux et les expatriés vont ailleurs ; Wangfujing lui-même s'éteint quand les magasins ferment.

Choses à faire

La vraie valeur de Wangfujing est d'être un tremplin. Les grands monuments du centre de Pékin sont assez proches pour que le quartier semble presque un terrain de départ pour eux. La Cité interdite et la place Tiananmen sont toutes deux à dix ou quinze minutes à pied vers l'ouest et le sud-ouest, ce qui signifie que vous pouvez atteindre la porte est du palais avant l'arrivée des bus touristiques si vous partez tôt. C'est l'astuce ici : dormir près, partir tôt, et laisser le centre de la ville travailler pour vous plutôt que contre vous.

À l'extrémité nord de la rue piétonne se trouve le Musée national d'art de Chine, l'un des plus grands musées d'art du pays, avec des billets gratuits à heure fixe et un programme tournant de peinture chinoise, de calligraphie et d'œuvres contemporaines. Il est facile à négliger parce que la rue autour est si bruyante commercialement, mais le musée donne à Wangfujing un contrepoids utile. Si l'avenue est Pékin dans sa voix commerciale, le musée est Pékin qui parle plus doucement.

Le Musée paléolithique de Wangfujing est plus étrange et meilleur. Caché dans le sous-sol d'Oriental Plaza, il préserve un chantier de fouilles découvert en 1996 lorsque des constructeurs posaient les fondations du centre commercial et ont trouvé des outils de l'âge de pierre et des fossiles d'animaux datant d'environ 24 000 à 25 000 ans. On regarde le site préservé à travers un sol en verre. Cela coûte environ 10 ¥ et ouvre environ de 10h00 à 17h00. C'est une petite, presque absurde, déviation au milieu d'un quartier commercial poli, et c'est précisément pourquoi ça marche : le temps profond de la ville sous un complexe commercial.

L'église Saint-Joseph, ou la cathédrale de l'Est, mérite une pause même si vous sautez l'intérieur. Le bâtiment néo-roman que vous voyez aujourd'hui a été reconstruit en 1904 après qu'un incendie et la révolte des Boxers aient détruit les églises précédentes sur le site, et sa façade illuminée et sa place ouverte en font un arrière-plan prisé le soir. C'est l'une des quatre églises catholiques historiques de Pékin, mais vous n'avez pas besoin de toute l'histoire ecclésiastique pour apprécier la scène : pierre, lumière, un peu d'espace pour respirer loin de la rue piétonne.

Ensuite, il y a la chose la plus simple de toutes : se joindre à la rivière nocturne de gens montant et descendant l'avenue. Wangfujing la nuit n'est pas subtil, mais il est vivant d'une manière que beaucoup de quartiers soi-disant plus intéressants ne le sont pas. La foule est mélangée, le rythme est régulier, et l'ordre lumineux de la rue a sa propre logique. Parfois, l'expérience urbaine la plus utile est aussi la moins romantique.

Shopping et marchés

Le shopping est la raison d'être de Wangfujing, et il se décline en plusieurs couches. La couche la plus lustrée est Oriental Plaza à l'extrémité sud, un vaste complexe haut de gamme de marques internationales et de boutiques de créateurs donnant directement sur l'avenue Chang'an. C'est le genre d'endroit où la climatisation semble avoir été conçue avant les vêtements. Pratique, poli, indubitablement central.

Beijing APM au 138 Wangfujing Street attire une clientèle plus jeune et plus grand public — Apple, mode de niveau Zara, baskets et un étage de restauration animé — tandis que le Wangfujing Department Store et New World couvrent les vêtements de milieu de gamme, les cosmétiques et l'électronique dans le style plus ancien des grands magasins pékinois. Ce ne sont pas des endroits pour des chasses au trésor. Ce sont des endroits pour l'exécution efficace d'une corvée de shopping, ce qui à Pékin est une fonction civique respectable.

Entrelacées entre les centres commerciaux se trouvent les marques de longue date qui donnent à la rue sa mémoire. Wuyutai, une maison de thé vieille de plus d'un siècle, est célèbre pour son thé au jasmin. Ruifuxiang, le marchand de soie et de coton, confectionne des cheongsams sur mesure. Shengxifu fabrique des chapeaux ; Tongshenghe fabrique des chaussures. Ces noms comptent parce qu'ils vous rappellent que Wangfujing n'a pas été inventé par l'ère des centres commerciaux. C'était déjà une artère commerciale avant l'arrivée des façades en verre.

La Librairie de langues étrangères de Pékin au n° 235 est fermée pour une longue rénovation, fermée depuis décembre 2023 avec une réouverture prévue pour fin 2025, alors vérifiez avant de faire un déplacement spécial. C'est dommage, mais pas une catastrophe ; dans ce quartier, la librairie est une exception plutôt que la règle.

Ce que vous ne trouverez plus beaucoup, c'est l'ancienne ambiance de marché bondé. La rue des snacks de Wangfujing autrefois tristement célèbre, avec ses brochettes de scorpions, d'étoiles de mer et de calmars, a été considérablement réduite par les rénovations urbaines, de nombreux stands ayant été relocalisés à Gui Jie et à la rue Xianyukou près de Qianmen. Le mythe reste utile pour les articles de voyage, mais la rue elle-même a été nettoyée en quelque chose de moins étrange et de moins mémorable. Pékin peut être sentimental envers ses propres légendes, mais pas toujours généreux quant à leur survie.

Où séjourner à Wangfujing

Pour la simple commodité, Wangfujing est l'une des meilleures bases de Pékin : plat, central et à quelques pas de la Cité interdite, avec une station de métro à la porte. Le quartier ne vous demande pas de choisir entre confort et emplacement ; il offre simplement les deux, et s'attend à ce que vous appréciez l'équation.

Au sommet du marché, le Mandarin Oriental Wangfujing couronne le complexe WF Central avec seulement 73 chambres et terrasses donnant sur les toits de la Cité interdite. C'est le genre d'hôtel qui comprend pourquoi les gens paient pour une adresse centrale : non pas pour l'excitation, mais pour le bon type de calme après une journée en ville.

Le Waldorf Astoria Beijing se trouve à quelques pâtés de maisons à l'est, sur Jinyu Hutong, mêlant une tour moderne à une aile basse de cour intérieure de 171 chambres. Le Peninsula Beijing est également à proximité dans le même quartier central. Ce sont ces noms qui font de Wangfujing une recommandation facile pour les voyageurs qui veulent le cœur de la ville sans sacrifier le confort familier d'un séjour cinq étoiles.

En dessous des cinq étoiles, il existe une large sélection d'hôtels internationaux et chinois quatre étoiles fiables autour de la rue piétonne et des pâtés de maisons environnants de Dongcheng – le genre de chambres confortables et bien situées qui conviennent aux débutants qui préfèrent marcher jusqu'aux sites plutôt que de rechercher le caractère du quartier. Choisissez les rues les plus proches de l'avenue piétonne et des centres commerciaux si vous voulez être en plein cœur de l'action ; éloignez-vous d'un ou deux pâtés de maisons vers l'est, dans les ruelles plus calmes de Dongcheng, si vous préférez échanger un peu d'animation contre de la tranquillité.

Se déplacer

La station Wangfujing sur la ligne 1 vous place directement sous l'extrémité sud de la rue piétonne, et la sortie donne directement sur l'avenue brillamment éclairée. La station Jinyu Hutong sur la ligne 8, avec la ligne 6 à Dengshikou à proximité, couvre la moitié nord, de sorte que l'ensemble du quartier est facilement accessible depuis toute la ville. Cela compte, car Wangfujing fonctionne mieux lorsqu'il est traité comme une base, et non comme une destination à conquérir en une seule sortie.

Une fois sur place, la marche est de mise. La colonne vertébrale piétonne est sans voiture, et depuis celle-ci, le côté est de la Cité interdite et la place Tiananmen sont tous deux à environ dix à quinze minutes de marche au sud-ouest – souvent plus rapides que le métro pour un si court trajet. Pour l'aéroport, prenez les lignes 1 ou 2 jusqu'à Dongzhimen et changez pour l'express de l'aéroport de la capitale ; l'aéroport de Daxing est plus long via la ligne 8 jusqu'à l'express de l'aéroport de Daxing. Les taxis et les VTC Didi sont nombreux mais lents, voire désespérants dans le trafic de l'avenue Chang'an aux heures de pointe, alors privilégiez le métro pour tout trajet de plus de quelques pâtés de maisons.

Wangfujing n'est pas le quartier pour ceux qui ont besoin d'ambiance pour justifier un séjour. Il est pour ceux qui aiment que la ville fonctionne. Les rues sont plates, les lumières sont bonnes, les principaux sites sont proches, et l'ancien Pékin commercial est encore visible si vous savez où regarder. Cela peut ne pas sembler romantique. C'est cependant très pratique – et à Pékin, l'aspect pratique a toujours eu sa propre histoire.