Gulou & Beiluoguxiang, Pechino: Torri del Tamburo, Cortili e Birra a Notte Fondana

Il tamburo parla ancora per primo a Gulou. Sette volte al giorno, un ritmo dipinto di rosso si diffonde dalla Torre del Tamburo, vecchia di 600 anni, e attraversa i vicoli di mattoni grigi, come se la vecchia Pechino avesse mantenuto un'abitudine pratica e si rifiutasse di perderla. In piedi nella piazza sotto le torri, puoi sentire il quartiere dividersi nettamente in due vite: un lato della giornata appartiene ai pensionati, alle biciclette e ai cortili delle case; l'altro appartiene ai caffè con tostatura propria, ai piccoli cocktail bar e alla musica dal vivo nascosta dietro porte anonime.

Per cosa è famoso Gulou e Beiluoguxiang

Questo è il cuore di mattoni grigi e a bassa altezza della vecchia Pechino, e porta la sua storia senza clamori. La Torre del Tamburo (Gulou) e la Torre della Campana (Zhonglou) ancora ancorano l'estremità settentrionale del vecchio asse centrale, e non sono solo sopravvissuti decorativi. Erano i cronometristi della città, la coppia che un tempo regolava la giornata per la Pechino imperiale. La Torre del Tamburo offre ancora brevi esibizioni di tamburi più volte al giorno, con il tamburo sopravvissuto suonato da artisti in costume all'incirca ogni ora da metà mattina al tardo pomeriggio. La Torre della Campana, la sua compagna più silenziosa, veglia sulla piazza. Salire su entrambe è semplice alla vecchia maniera: ripide scale originali, nessuna lucidatura teatrale, solo la salita e la vista. La Torre del Tamburo costa circa ¥20, la Torre della Campana circa ¥15, o circa ¥30 per il biglietto combinato, con orari che cambiano a seconda della stagione.

Ciò che rende Gulou più di una semplice tappa monumentale è il tessuto di hutong che si estende intorno. Questi vicoli non sono uno sfondo; sono il luogo stesso. Di giorno, il quartiere sembra vissuto e pratico. I residenti vanno in bicicletta al mercato. Le partite a carte si svolgono all'ombra. Il bucato steso al filo. Le strade sono troppo strette per le auto, il che è parte del fascino e parte dell'avvertimento. Ci si muove qui a piedi, in bicicletta, per istinto. La colonna sonora non è il traffico ma i campanelli delle biciclette, i macinacaffè e, a ogni ora, quel tamburo.

Nanluoguxiang è il nome famoso, e merita la sua fama solo fino a un certo punto. È un vicolo nord-sud di 740 anni ormai pieno di bancarelle di snack e negozi di souvenir, e sì, ha l'atmosfera che i neofiti vengono a Pechino sperando di trovare. Ma la vera ricompensa sta nei vicoli laterali che si diramano come lische di pesce. Mao'er Hutong e Yu'er Hutong conservano ancora gli antichi cortili, tra cui le ex case del pittore Qi Baishi e di Wanrong, l'ultima imperatrice della Cina. Il vicolo è affollato, rumoroso e spesso un po' troppo desideroso di venderti qualcosa. Va bene. Percorrilo comunque, poi allontanati dalla ressa e lascia che la città più antica respiri di nuovo.

Attraverso Gulou Dongdajie dall'estremità nord di Nanluoguxiang si trova Beiluoguxiang, la gemella più tranquilla del quartiere. Se Nanluoguxiang è la bancarella del mercato e la borsa di souvenir, Beiluoguxiang è il macinacaffè e la luce dello studio. È una via di caffè e piccoli spazi creativi quasi senza alcuna ressa. Stesse ossa della vecchia Pechino, ritmo diverso.

Dove mangiare e bere

Beiluoguxiang è dove la giornata inizia per bene. Wake Up & Coffee al 93 di Beiluoguxiang è un torrefattore autonomo, e questo conta qui perché il posto ti fa scegliere. Cinque caffè monorigine sono disponibili — due Etiopi più Kenya, Colombia e Honduras — prima che la tazza venga preparata. La stanza è essenziale, con travi a vista e mattoni bianchi, e sembra esattamente quello che è: un caffè di vicolo che conosce la differenza tra una pausa e uno spettacolo.

Pochi numeri più in là, Voyage Coffee all'80 di Beiluoguxiang prende lo stesso vicolo in una direzione diversa. Si trova in un vecchio edificio in mattoni sotto un enorme lucernario, e la luce fa la maggior parte del lavoro. Ordina un flat white, aggiungi tiramisù se hai voglia di fermarti, e guarda la strada attraverso quell'apertura alta mentre la giornata avanza. Accanto, RoOM all'84 di Beiluoguxiang è la stanza più morbida: piena di piante, in legno, calma e ariosa, il tipo di posto che fa sentire una lunga mattinata guadagnata piuttosto che sprecata.

Per pranzo o cena sulla stessa via, Yun'er Xiaozhen all'84 di Beiluoguxiang è una delle cucine più longeve del quartiere. Serve cibo dello Yunnan con quel tipo di sicurezza che viene dal restare: funghi pastellati e saltati con pepe e sale, piatti cotti in foglie di banana e tavoli sul tetto, circa ¥100 a testa, aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 23:00. Il cibo è generoso senza essere vistoso. Questo è il tono giusto per questa via.

Se hai voglia del vecchio appetito piccante di Pechino, Zhang Mama al 76 di Jiaodaokou Nan Dajie è l'estremo opposto dello spettro: un leggendario ristorante Sichuan a forma di buco nel muro dove la gente del posto fa la fila su sgabelli da strada per piatti mala intorpidenti e a prezzi stracciati. Il menu è solo in cinese, il che è parte del divertimento e parte del punto. Non vieni qui per essere coccolato.

E poi c'è TRB Hutong, all'interno del cortile del tempio Zhizhusi di 600 anni al 23 di Shatan Beijie. È l'occasione in grande stile della zona: un ristorante con menu degustazione contemporaneo una stella Michelin, con minimalismo da tovaglia bianca incastonato tra antiche travi di legno. Prenota in anticipo. Alcuni posti si basano sulle vecchie mura intorno; TRB Hutong le usa correttamente.

Uscire

Di notte, Gulou diventa il cuore informale dei drink di Pechino. La moneta sono birra artigianale, cocktail e musica dal vivo in stanze piccole, non club e servizio in bottiglia. Questa distinzione conta. Non è Sanlitun, ed è meglio per questo. I bar qui sembrano posti che la gente ha davvero voluto aprire.

Great Leap Brewing Original #6 versa ancora nella sua sede del 2010 su Doujiao Hutong, e rimane il primo microbirrificio di Pechino per un motivo. Si trova in un cortile murato della dinastia Qing, quindi bevi pale ale e Honey Ma Gold al pepe del Sichuan sulle lastre di pietra, con arachidi speziate a portata di mano. È il tipo di posto in cui l'ambiente e la birra sono ugualmente importanti.

A breve distanza a est, Jing-A Taproom (Longfusi) al 38 di Qianliang Hutong è l'opzione artigianale più grande e vivace. Ha 32 spine, alcuni cocktail alla spina e pizze con lievito madre da un forno a legna, il tutto in uno spazio ex-fabbrica. Se Great Leap sembra una discussione in cortile finita con un brindisi, Jing-A sembra la stanza dopo la discussione, più rumorosa e affamata.

Per cocktail, Mao Mao Chong al 12 di Banchang Hutong è il classico degli hutong. È minuscolo, e lo sa. I drink signature portano la personalità del bar già nei nomi: il Mala Mule al pepe del Sichuan, il Ladyboy alla citronella e lime kaffir. I prezzi sono tra i più onesti della città, e ci sono offerte di pizza gourmet infrasettimanali. Questa combinazione — drink decisi, stanza modesta, nessuna finzione — è esattamente il motivo per cui la gente continua a tornarci.

Modernista al n. 44 di Baochao Hutong va in una direzione diversa. È un bar in stile jazz anni '30 con una pista da ballo bianca e nera, una buona lista di assenzio e musica dal vivo, cabaret o disegno dal vero quasi ogni sera. La stanza ha un po' di teatro, ma non del tipo costoso. Sembra che qualcuno abbia preservato un'atmosfera piuttosto che un museo.

Hot Cat Club, nel complesso artistico di Fangjia Hutong 46, è dove atterra l'estremità folk-blues della scena di Pechino. Offre set dal vivo e una serata comedy gratuita il mercoledì, con birre a partire da ¥15. Questa è la verità utile del quartiere: non devi cercare una grande serata per averne una.

Cose da fare / cosa vedere

La cosa migliore da fare qui è camminare. Inizia dalla Torre del Tamburo, sali per l'esibizione di tamburi e la vista dal tetto a nord sui cortili con tegole grigie fino alla Torre della Campana, poi girovaga per la piazza e tuffati nei vicoli. Quella prima vista ti dice tutto: la vecchia Pechino è ancora in piedi e ancora indaffarata.

Nanluoguxiang è l'hutong principale, e va trattato come tale: un'atmosfera da percorrere, non un posto da conquistare. Percorrilo da un capo all'altro, poi continua a infilarti negli otto vicoli laterali a lisca di pesce dove la folla si dirada e iniziano i veri cortili. Mao'er, Yu'er, Ju'er e gli altri sono dove il quartiere smette di esibirsi per i visitatori e ritorna a se stesso. Potresti anche passare davanti alle ex case di Qi Baishi e Wanrong lì, ricordi che questi vicoli hanno ospitato più di caffè e bancarelle di snack.

Attraversa per Beiluoguxiang per la versione più tranquilla della stessa via. Il contrasto è il punto. Da un lato, la ressa e i souvenir; dall'altro, caffè con tostatura propria, studi e un ritmo più lento. Se vuoi capire il distretto, fai entrambi e nota quanta poca distanza li separa.

Poi spingiti a ovest verso Shichahai e Houhai, i laghi fiancheggiati da salici a breve distanza a piedi. In estate puoi noleggiare una barca a pedali; in inverno, pattinare. O non fare né l'uno né l'altro e segui semplicemente la riva oltre i cortili signorili. È l'estensione più semplice del quartiere, e uno dei pochi posti nel centro di Pechino dove la città si apre senza perdere la sua spina dorsale.

Noleggiare una bicicletta, o prendere una bici condivisa tramite l'app, è la mossa locale. I vicoli sono pianeggianti, le distanze sono gestibili e puoi fare il giro delle torri, dei laghi e della vista dalla collina del Parco Jingshan sulla Città Proibita in un pomeriggio facile. Torna al crepuscolo. La Torre del Tamburo è illuminata, i bar si riempiono e tutta l'area si sistema nella sua ora migliore.

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Shopping e mercati

Lo shopping qui è piccolo, indipendente e carico di kitsch di Pechino piuttosto che di lusso. Nanluoguxiang è il posto ovvio per iniziare, anche se non sempre il migliore per fermarsi. Aspettati maschere ricamate dell'opera, figurine di argilla, scarpe di stoffa, sciarpe di seta e più bubble tea di quanto chiunque abbia bisogno. Tuttavia, ci sono utili eccezioni.

Plastered 8 su Nanluoguxiang è il marchio locale di punta. Le sue magliette stampano icone della vecchia Pechino sui tee — un biglietto della metropolitana, la vecchia tariffa del taxi di ¥1.20, le etichette di Erguotou e Yanjing beer — per circa ¥68–88. Questo è un souvenir più intelligente dell'inventario generico delle bancarelle, e ti dice di più sulla città di una dozzina di calamari per frigo.

Per una sosta molto pechinese per lo snack shopping, unisciti alla fila al Wenyu Cheese Shop, sempre su Nanluoguxiang, per latte fermentato alla vecchia maniera e budino di latte a doppia pelle in ciotoline. È il tipo di posto che ha senso perché la gente continua a fare la fila per esso. Fuori dal vicolo principale, Beiluoguxiang scambia la ressa di souvenir con qualche studio di design e piccola boutique, mentre il complesso di Fangjia Hutong 46 — un cortile ex-fabbrica tra Andingmen e il Tempio di Lama — racchiude gallerie, negozi di design e angoli di dischi e libri nel suo cortile.

Non è un quartiere per lo shopping di lusso. È per oggetti con un accento locale, cose che puoi portare a casa senza fingere che siano più di quello che sono.

Dove dormire a Gulou & Beiluoguxiang

Questa è la terra degli hotel con cortile. I letti più suggestivi sono in boutique hotel e guesthouse ricavati da siheyuan restaurati, dove le camere si aprono su un piccolo cortile centrale anziché su un corridoio. Questo è il fascino. La contropartita è pratica: i vicoli sono stretti, alcune camere hanno bagni piccoli o condivisi, e le auto non sempre arrivano fino alla porta. Porta una valigia piccola e preparati a fare l'ultimo tratto a piedi.

DuGe Courtyard Boutique Hotel è il punto di riferimento del design, situato in un cortile di epoca Qing che un tempo apparteneva a un ministro imperiale, in un vicolo vicino a Nanluoguxiang. Se vuoi la versione da libro di fiabe del soggiornare nella vecchia Pechino, punta a un posto con cortile vicino a Nanluoguxiang, Beiluoguxiang o la Torre del Tamburo. Se vuoi un po' più di comodità, stare più vicino a Gulou Dajie o alla metropolitana di Andingmen mantiene l'atmosfera degli hutong mettendo un treno a un paio di minuti. I prezzi vanno da budget a medi per le guesthouse e da medi a alti per i cortili boutique, e ovunque tu vada sarai centrale e a breve distanza dalla Città Proibita e dai laghi.

Come muoversi

Gulou è piccolo e fatto per camminare. Puoi attraversare dalla Torre del Tamburo fino al Tempio di Lhasa in circa venti minuti, e la maggior parte dei vicoli è troppo stretta per le auto. Non è un difetto; è la ragione per cui la zona sembra ancora un quartiere piuttosto che un set teatrale.

La stazione di Nanluoguxiang, sulla Linea 6 e Linea 8, si trova proprio nel cuore, con l'uscita E che sbuca direttamente sul vicolo. La stazione di Gulou Dajie sulla Linea 2 e Linea 8 è a breve cammino a nord-ovest vicino alle torri, Shichahai sulla Linea 8 è accanto ai laghi, e Andingmen sulla Linea 2 copre il lato orientale. Da qui, la Città Proibita e Jingshan sono a 25-30 minuti a piedi o un paio di fermate di metropolitana a sud, e Tiananmen è a breve distanza sulla Linea 8 o Linea 2.

La bicicletta è il vero mezzo locale. Prendi una bici condivisa tramite app e gira attorno alle torri, ai laghi e ai vicoli. Però percorri a piedi i tratti più affollati di Nanluoguxiang, dove la folla rende la bicicletta inutile. Per gli aeroporti, ci vogliono circa 45-60 minuti in taxi o metropolitana per Pechino Capital (PEK), e più a lungo per Daxing (PKX) nel sud. L'Airport Express per Capital si collega a Dongzhimen, a poche fermate a est sulla Linea 2.