Wudaokou, Beijing: studenterkvarteret som spiser, studerer og holder seg oppe lenge

Fem veier møtes i Wudaokou, og nabolaget oppfører seg som om hele byen er kanalisert inn i det krysset og bedt om å spise noe billig før neste forelesning. Den hevede linje 13-stasjonen svever over Chengfu Road; under den fyller fortauene rundt Huaqing Jiayuan seg med studenter fra et dusin land, skiltingen veksler mellom kinesisk, koreansk og engelsk, og luften er tykk av grillrøyk, boblete og den lave, lettede lyden av folk mellom frister. Det er ikke et polert strøk. Det er poenget. Wudaokou har den enkle selvtilliten til et sted som vet nøyaktig hvem det betjener: studenter, lærere, språkelever og alle som gjerne bytter litt avstand fra sentrum mot et nabolag som går på nudler, grillmat og 2-økter med revidering.

Hva Wudaokou er kjent for

Wudaokous historie begynner med universiteter, og forlater dem egentlig aldri. Tsinghua University og Peking University ligger et par kilometer fra stasjonen, mens Beijing Language and Culture University, Beihang, University of Science and Technology Beijing og Beijing Forestry University også trekker sin egen tyngde inn i distriktet. Den tettheten er grunnen til at stedet føles så ungt selv midt på dagen: titusenvis av studenter, mange av dem internasjonale, som alle beveger seg gjennom de samme få gatene, alle på jakt etter de samme tingene – lunsj, kaffe, en billig middag, et sted å sitte, et sted å holde seg våken.

Nabolagets andre identitet er eldre og mer spesifikk: Beijings eldste Koreatown. SøRkoreanske studenter begynte å bosette seg her tidlig på 1990-tallet for å studere mandarin, og de brakte med seg restaurantene, dagligvarebutikkene og sene vaner som fortsatt preger området. Du lukter Wudaokou før du ordentlig ser det. Trekull, gochujang, frityrolje. Fresingen av grillede kalde nudler på en flatplate. K-pop som siver fra en dessertdisk. En konstant summing av argumentasjon, flørting og eksamenspanikk. Rundt Huaqing Jiayuan, den bolig- og handelslabyrinten på Chengfu Road, blir den atmosfæren nesten arkitektonisk: mat og drikke er stablet i tårn, og hele distriktet ser ut til å dreie seg om stasjonen og studentmassen.

Dette er den delen av Beijing som gir mening hvis du er sulten, blakk eller begge deler. Det er billigere og mer snusket enn Sanlitun, og stoltere av det. Folk kommer ikke hit for å bli sett. De kommer fordi neste måltid er nært, og fordi campus er nært, og fordi neste studiepause allerede er forhandlet frem.

Hvor man skal spise og drikke

Start med den åpenbare sannheten: Wudaokou er et matnabolag først og et Beijing-nabolag nummer to. Verdien her kan være nesten frekk. På Han Na Shan (汉拿山), Wudaokou-avdelingen av den koreanske BBQ-kjeden, kan du sette deg ned for å steke svinekjøtt i skiver, bibimbap i en varm steingryte og kalde nudler for omtrent ¥100–110 per person. I en by hvor en drink kan koste like mye andre steder, føles dette nesten som en studentspøk. Men det er ikke en spøk; det er middag, skikkelig laget, med røyk på ermene og nok mat til å rettferdiggjøre reisen.

Isshin (一心) har en annen type lokal lojalitet. Det er den langvarige japanske sushibaren som studentene vender tilbake til fordi den forstår økonomien i strøket: halvpris sushi de fleste kvelder, student-bentolunsjer, og en rett med fritert svinekjøtt fylt med ost som har blitt noe av en kultgjenstand. Stedet prøver ikke å finne opp japansk mat på nytt for Beijing. Det mater ganske enkelt folk godt nok til at de kommer tilbake etter timen.

Så er det Lush, som kan være nabolagets mest nyttige rom. I andre etasje av Tower 1 på 35 Chengfu Road, gjør denne døgnåpne kafé-baren det tunge løftet hele dagen og hele natten: pannekaker, vafler, eggerøre, burgere, bagels, billig drikke. Om dagen er det et lesesal med koffein. Klokka 3 om natten er det en messehall med meninger. Det er Wudaokou-rytmen i en setning.

Bar-restauranten i øverste etasje over Propaganda ved Huaqing Jiayuans østport har hatt flere navn opp gjennom årene – Steps, La Bamba, Mojar – men formelen har holdt seg: billige margaritaer, nachos, burgere, biljard, fotball, og den typen vestlig-meksikansk komfortmat som dukker opp når en studentmasse vil ha noe høyt og enkelt. Det er ikke subtilt. Det trenger det ikke å være.

For noe mer moderne finner du HeyTea her også, som skjenker osteskum-grønn te og ferskfruktdrikker som bidro til å definere den moderne bobbeltedille. I Wudaokou er den slags kjede ikke et kompromiss; det er en del av økosystemet, enda et stopp mellom forelesning og bibliotek.

Utover de navngitte stedene kommer distriktets virkelige mattekstur fra studentstiftelser som linjer gatene: nordøstlige grillede kalde nudler brettet på en flatplate, jianbing-crêpes laget på bestilling, malatang hvor du velger spydene dine i håndfuller, Xinjiang-lamme-nudel- og kebabbutikker, og de koreanske dagligvarebutikkene som holder det hele forsynt med varer. Spis mens du går, og du vil forstå nabolaget raskere enn noe kart kan forklare det.

Ute på byen

Wudaokous natteliv er studentnatteliv, noe som betyr billig, høyt og ubeskjedent. Sentrum av alt er Propaganda, den underjordiske klubben nord for Huaqing Jiayuans østport. Dansegulvet åpner etter kl. 22, drinkene er sterkt rabattert, og lydsporet trekker mot hitlister og hip-hop. Det er bråkete, svett og perfekt tilpasset tjue-og-under-tredve-publikummet det betjener. Ingen kommer hit for fløyelstau eller perfekt flaske service. De kommer fordi rommet er fullt, drinkene ikke er dyre, og kvelden fortsatt kan improviseres.

Lush gjør dobbelt plikt igjen her, og det er en del av sjarmen. Det er det vanlige første stoppet og siste stoppet: 24 timer, billig og sterkt, med pubquiz, åpen mikrofon-kvelder og levende musikk. I et nabolag som kan føles som en lang studiepause, er Lush der pausen blir en kveld ute uten at noen gjør noe stort ut av det.

For en roligere avslutning tilbyr Catail den motsatte stemningen. Skjult høyt oppe i Huaqing-handelstårnet er det nabolagets cocktail- og whiskysted, med dempet belysning og bartender-lagde drinker og den typen datekveld-stilhet som gjør kjellerne under veldig fjerne. Wudaokou er ikke Sanlitun; det later ikke som. Nattelivet her er billigere, mer shabby og, for studentene som bor rundt, ofte bedre fordi det tilhører dem.

Ting å gjøre

De to trekkplastrene er campusene, og de er verdt tiden. Tsinghua University, omtrent en kilometer nord for stasjonen, er en av Kinas vakreste campuser, med innsjøer, de gamle Qing-tidens hageområdene til Qinghua Yuan og trealléer fulle av syklister. Uformelle besøk er gratis, men krever nå bestilling gjennom Tsinghuas offisielle WeChat-kanal på forhånd, og utenlandske besøkende blir bedt om å sende en e-post til campuskontoret dagen til en uke i forveien med passdetaljer. Det er litt byråkratisk, ja, men campus belønner innsatsen. Det føles bebodd snarere enn iscenesatt: et sted hvor vitenskap, skygge og bevegelse sameksisterer uten seremoni.

Peking University, eller Beida, er et kort hopp sørvest og bærer enda mer historisk tyngde. Det er arrangert rundt den vierkantede Weiming-sjøen og Boya-pagoden, og det åpnet igjen for besøkende med et gratis online reservasjonssystem. Du kan bestille opp til syv dager i forveien via WeChat, ekte navn-id er påkrevd, og innreise er via East Gate ved linje 4. Sammen utgjør Tsinghua og Beida en naturlig campus-hoppende dag, og det er en av de beste måtene å forstå hvorfor Wudaokou føles som det gjør: dette er et distrikt bygget rundt læring, ikke rundt monumenter.

Nordvest for universitetene gir Det gamle sommerpalasset – Yuanmingyuan – området sin historiske dybde og tristhet. Dette var det enorme keiserlige hagepalasskomplekset som ble plyndret og brent av anglo-franske tropper i 1860, og i dag er det en uhyggelig park med innsjøer, gangveier og de forfalte europeisk-barokke ruinene av Xiyanglou. Inngang er en symbolsk ¥10, med en fellesbillett som inkluderer restene av herskapsvillaen og modell i skala for ¥25, og det er lettest å nå fra Yuanmingyuan Park stasjon på linje 4. Vår og høst er de rette årstidene for å gå der. Stedet har en måte å få Beijing til å føles både enormt og såret i samme åndedrag.

Tilbake i selve Wudaokou er hverdagens gleder mindre: bla i bokhandler og klesboder, se på campuslivet over en boblete, drive mellom måltider, og la distriktets studenttempo sette ditt tempo. Det kan høres beskjedent ut. Det er det ikke. Det er ganske enkelt hva dette nabolaget gjør best.

Shopping

Shopping i Wudaokou er praktisk, studentpriset og stort sett likegyldig til glamour. Ankeret er U-Center (五道口购物中心) på 28 Chengfu Road, et butikksenter i flere etasjer et steinkast fra linje 13-stasjonen. Inne finner du de vanlige navnene – Uniqlo, Nike, high-street-mote, et varehus, et arkadespill, og en haug med kjedebutikker og kafeer. Det er her studentene kjøper det de trenger, søker ly fra været og møtes før en kveld ute. Ingen kommer hit for å bli blendet. De kommer fordi det fungerer.

Rundt stasjonen og langs Chengfu Road overlever den eldre shoppingkarakteren i klesmarkedene og gatebodene. Billig mote, sportsklær, nyskapning og «Chinglish»-T-skjorter, telefontilbehør, den rare vogna med rabatterte brukte bøker – disse er de små, nyttige tingene som pleide å definere området og fortsatt gir det tekstur. Legg til de koreanske dagligvarebutikkene, boblete-diskene og bakeriene på nesten hvert hjørne, og du har et distrikt som forstår detaljhandel som et spørsmål om dagligliv snarere enn fremvisning.

Hvor du kan bo i Wudaokou

Wudaokou fungerer best som en budsjett-til-mellomklassebase. Det er ikke en trøstepremie; det er avtalen. Du gir opp nærhet til det historiske sentrumet og får billige rom, utmerket matverdi og enkel tilgang til campusene og Det gamle sommerpalasset. De mest praktiske stedene å bo ligger rundt Linje 13-stasjonen og Chengfu Road, som setter deg innen få minutters gange fra Huaqing Jiayuans restauranter og barer og U-Center. Dette er den livligste delen av nabolaget, og også den mest støyende, så be om et rom vekk fra hovedveien og de opphøyde sporene hvis du bryr deg om søvn.

Hvis du beveger deg litt nord eller vest, mot de roligere boliggatene ved Tsinghua og Peking University, blir atmosfæren mykere. Du mister litt av yret, men du beholder gangbarheten, og for mange reisende er det den bedre balansen. Forvent kompakte, funksjonelle rom fremfor boutique-preg. Forvent priser under Sanlitun eller sentrum. Forvent en gjestemiks som skjevt mot unge og internasjonale — utvekslingsstudenter, backpackere, akademikere, folk som vet nøyaktig hvorfor de er her.

Det ærlige rådet er enkelt: bo her hvis reisen din er bygget rundt mat, campuser og verdi, og hvis du er fornøyd med å pendle inn til byen for de store severdighetene. Hvis du vil ha et storhotell eller en rolig base, se et annet sted.

Transport

Wudaokou er gangbart i sin egen kjerne. Stasjonen, Huaqing Jiayuan, U-Center og mesteparten av spisestedene er alle innen få minutters gange fra hverandre. Utover den kompakte kjernen, derimot, er du i nordvestre Haidian, mellom Fjerde og Femte ringvei og omtrent 10 kilometer fra det historiske sentrum. Det er ikke nært. Du bør planlegge deretter.

Arbeidshesten er Wudaokou stasjon på Linje 13, som går østover til Dongzhimen og kobler videre til det bredere t-banenettet. Derfra, et bytte til Linje 4 eller Linje 10 tar deg inn til byen, med de fleste sentrale severdigheter nås på omtrent 20–30 minutter avhengig av destinasjonen. For campusene og Det gamle sommerpalasset er Linje 4 nøkkellinjen: Peking Universitys østport og Yuanmingyuan-parken har hver sin holdeplass eller enkel tilgang i nærheten.

Busser og Didi fyller hullene, og bysykler er overalt fordi dette er et studentdistrikt og studenter er ikke kjent for å sitte stille. For flyplassen, budsjetter med omtrent en time dør-til-dør via Linje 13 til Dongzhimen og Capital Airport Express, eller ta en Didi hvis du heller vil betale for enkelhet. Det viktige er å regne med reisetiden. Wudaokou belønner deg ved bordet og på campusene, men Den forbudte by og de gamle hutongs er en reell reise unna.