O tambor ainda fala primeiro em Gulou. Sete vezes ao dia, uma batida pintada de vermelho ecoa da Torre do Tambor de 600 anos pelos becos de tijolos cinza, como se a Pequim antiga tivesse mantido um hábito prático e se recusasse a perdê-lo. Fique na praça abaixo das torres e sinta o bairro se dividir claramente em duas vidas: um lado do dia pertence aos aposentados, bicicletas e portões de pátio; o outro lado pertence a cafés de torra própria, pequenos salões de coquetéis e música ao vivo escondida atrás de portas discretas.
Pelo que Gulou e Beiluoguxiang são conhecidos
Este é o coração baixo e de tijolos cinza da Pequim antiga, e carrega sua história sem alarde. A Torre do Tambor (Gulou) e a Torre do Sino (Zhonglou) ainda ancoram o extremo norte do antigo eixo central, e não são apenas sobreviventes decorativos. Elas eram os guardiões do tempo da cidade, o par que outrora regulava o dia para a Pequim imperial. A Torre do Tambor ainda realiza pequenas apresentações de tambor várias vezes ao dia, com o tambor sobrevivente sendo tocado por artistas fantasiados aproximadamente a cada hora, do meio da manhã ao final da tarde. A Torre do Sino, sua parceira mais tranquila, vigia a praça. Subir em ambas é simples à moda antiga: escadas íngremes originais, sem polimento teatral, apenas a subida e a vista. A Torre do Tambor custa cerca de ¥20, a Torre do Sino cerca de ¥15, ou aproximadamente ¥30 pelo bilhete combinado, com horários variando conforme a estação.
O que torna Gulou mais do que uma parada monumental é o tecido de hutongs que se espalha ao seu redor. Esses becos não são um cenário; eles são o lugar. Durante o dia, o bairro parece vivido e prático. Os moradores vão de bicicleta ao mercado. Jogos de cartas acontecem na sombra. Roupas secam no varal. As ruas são estreitas demais para carros, o que faz parte do charme e parte do aviso. Você se move aqui a pé, de bicicleta, por instinto. A trilha sonora não é trânsito, mas sinos de bicicleta, moedores de café e, a cada hora, aquele tambor.
Nanluoguxiang é o nome famoso, e merece sua fama apenas até certo ponto. É um beco norte-sul de 740 anos agora tomado por barracas de lanches e lojas de souvenirs, e sim, tem a atmosfera que os visitantes de primeira viagem a Pequim esperam encontrar. Mas a verdadeira recompensa está nos becos laterais que se ramificam como espinhas de peixe. Mao'er Hutong e Yu'er Hutong ainda guardam os pátios antigos, incluindo as antigas casas do pintor Qi Baishi e de Wanrong, a última imperatriz da China. O beco é lotado, barulhento e muitas vezes um pouco ansioso demais para vender algo. Tudo bem. Caminhe por ele de qualquer forma, depois afaste-se da multidão e deixe a cidade mais antiga respirar novamente.
Do outro lado da Gulou Dongdajie, a partir do extremo norte de Nanluoguxiang, fica Beiluoguxiang, o gêmeo mais calmo do bairro. Se Nanluoguxiang é a barraca de mercado e a sacola de souvenirs, Beiluoguxiang é o moedor de café e a luz do estúdio. É uma rua de cafés e pequenos espaços criativos com quase nenhuma multidão. Mesmos ossos da Pequim antiga, ritmo diferente.
Onde comer e beber
Beiluoguxiang é onde o dia começa adequadamente. Wake Up & Coffee, no 93 Beiluoguxiang, é uma torrefadora própria, e isso importa porque o lugar faz você escolher. Cinco grãos de origem única estão disponíveis – dois etíopes, além de Quênia, Colômbia e Honduras – antes do café ser passado. O ambiente é simples, com vigas expostas e tijolos brancos, e parece exatamente o que é: um café de beco que sabe a diferença entre uma pausa e uma performance.
Algumas portas adiante, o Voyage Coffee, no 80 Beiluoguxiang, segue a mesma rua em uma direção diferente. Fica em um prédio antigo de tijolos sob uma claraboia enorme, e a luz faz a maior parte do trabalho. Peça um flat white, adicione tiramisu se quiser demorar, e observe a rua através daquela abertura alta enquanto o dia passa. Ao lado, o RoOM, no 84 Beiluoguxiang, é o ambiente mais suave: cheio de plantas, de madeira, calmo e arejado, o tipo de lugar que faz uma manhã longa parecer merecida em vez de desperdiçada.
Para almoço ou jantar na mesma rua, o Yun'er Xiaozhen, no 84 Beiluoguxiang, é uma das cozinhas duradouras do bairro. Serve comida de Yunnan com a confiança que vem de ficar: cogumelos empanados e com sal e pimenta, pratos assados em folha de bananeira e mesas no terraço, cerca de ¥100 por pessoa, diariamente das 11h às 23h. A comida é generosa sem ser exibida. Esse é o tom certo para esta rua.
Se você quer o apetite pela pimenta da Pequim antiga, o Zhang Mama, no 76 Jiaodaokou Nan Dajie, é o extremo oposto do espectro: um lendário buraco na parede de Sichuan onde locais fazem fila em banquetas de rua por pratos apimentados de málà a preços muito baixos. O cardápio é só em chinês, o que é parte da diversão e parte do objetivo. Você não vem aqui para ser mimado.
E depois há o TRB Hutong, dentro do pátio do templo Zhizhusi de 600 anos, no 23 Shatan Beijie. É a ocasião formal da área: um restaurante contemporâneo de menu degustação com uma estrela Michelin, minimalismo de toalha branca contrastando com a madeira antiga. Reserve com antecedência. Alguns lugares se aproveitam das paredes antigas ao redor; o TRB Hutong as usa adequadamente.
Vida noturna
À noite, Gulou se torna o coração discreto da vida noturna de Pequim. A moeda são cervejas artesanais, coquetéis e música ao vivo em salas pequenas, não clubes e serviço de garrafas. Essa distinção importa. Isso não é Sanlitun, e é melhor por isso. Os bares aqui parecem lugares que as pessoas realmente pretenderam abrir.
O Great Leap Brewing Original #6 ainda serve no seu lar de 2010 no Doujiao Hutong, e continua sendo a primeira microcervejaria de Pequim por um motivo. Fica em um pátio murado da era Qing, então você bebe pale ale e Honey Ma Gold de pimenta Sichuan nos degraus de pedra, com amendoins temperados ao alcance. É o tipo de lugar onde o ambiente e a cerveja são igualmente o ponto.
Uma curta caminhada para leste, o Jing-A Taproom (Longfusi), no 38 Qianliang Hutong, é a opção artesanal maior e mais movimentada. Tem 32 torneiras, alguns coquetéis de chope e pizzas de massa azeda de um forno a lenha, tudo em um espaço de fábrica convertido. Se o Great Leap parece uma discussão de pátio que terminou em um brinde, o Jing-A parece a sala após a discussão, mais barulhenta e com mais fome.
Para coquetéis, o Mao Mao Chong, no 12 Banchang Hutong, é o clássico do hutong. É minúsculo, e sabe disso. Os drinks assinados carregam a personalidade do bar apenas nos nomes: o Mala Mule de pimenta Sichuan, o Ladyboy de capim-limão e lima kaffir. Os preços estão entre os mais justos da cidade, e há ofertas de pizza gourmet durante a semana. Essa combinação – drinks afiados, ambiente modesto, sem pretensão – é exatamente por que as pessoas continuam voltando.
O Modernista, no 44 Baochao Hutong, segue em uma direção diferente. É um bar da era do jazz dos anos 1930 com pista de dança preta e branca, uma boa lista de absinto e música ao vivo, cabaré ou aulas de desenho de modelo vivo na maioria das noites. O ambiente tem um pouco de teatro, mas não do tipo caro. Parece que alguém preservou um clima, não um museu.
O Hot Cat Club, no complexo de arte 46 Fangjia Hutong, é onde o lado folk-blues da cena de Pequim se encontra. Tem apresentações ao vivo e uma noite de comédia gratuita às quartas-feiras, com cervejas a partir de ¥15. Esta é a verdade útil do bairro: você não precisa estar procurando uma grande noite para ter uma.
O que fazer / o que ver
A melhor coisa para fazer aqui é caminhar. Comece na Torre do Tambor, suba para a apresentação de tambor e a vista do telhado ao norte sobre os pátios de telhados cinza até a Torre do Sino, depois vagueie pela praça e entre nos becos. Essa primeira vista diz tudo: a Pequim antiga ainda está de pé e ainda está movimentada.
Nanluoguxiang é o hutong principal, e deve ser tratado como tal: uma atmosfera para percorrer, não um lugar para conquistar. Caminhe de ponta a ponta, depois continue entrando nos oito becos laterais em espinha de peixe onde as multidões diminuem e os verdadeiros pátios começam. Mao'er, Yu'er, Ju'er e os outros são onde o bairro para de performar para os visitantes e retorna a si mesmo. Você pode passar pelas antigas casas de Qi Baishi e Wanrong lá, lembretes de que esses becos abrigaram mais do que cafés e barracas de lanches.
Atravesse para Beiluoguxiang para a versão mais tranquila da mesma rua. O contraste é o ponto. De um lado, a multidão e os souvenirs; do outro, cafés de torra própria, estúdios e um ritmo mais lento. Se você quer entender o distrito, faça ambos e note quão pouca distância os separa.
Depois, vá para oeste em direção a Shichahai e Houhai, os lagos ladeados por salgueiros a uma curta caminhada. No verão, você pode alugar um pedalinho; no inverno, patinar. Ou não faça nada disso e apenas siga a margem passando por mansões de pátio. É a extensão mais fácil do bairro e um dos poucos lugares no centro de Pequim onde a cidade se abre sem perder sua espinha.
Alugar uma bicicleta, ou pegar uma bicicleta compartilhada pelo aplicativo, é a jogada local. As ruas são planas, as distâncias são curtas, e você pode dar uma volta pelas torres, pelos lagos e pela vista do topo do Parque Jingshan sobre a Cidade Proibida em uma tarde tranquila. Volte ao anoitecer. A Torre do Tambor está iluminada, os bares enchem, e toda a área se acomoda em sua melhor hora.
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Compras e mercados
As compras aqui são pequenas, independentes e pesadas em kitsch de Pequim, não em luxo. Nanluoguxiang é o lugar óbvio para começar, embora nem sempre o melhor lugar para demorar. Espere máscaras de ópera bordadas, estatuetas de barro, sapatos de pano, lenços de seda e mais bubble tea do que alguém precisa. Ainda assim, há exceções úteis.
A Plastered 8, na Nanluoguxiang, é a marca local de destaque. Suas camisetas estampam ícones da Pequim antiga – um bilhete de metrô, a antiga taxa de bandeirada de táxi de ¥1,20, rótulos de Erguotou e Yanjing – por cerca de ¥68–88. Esse é um souvenir mais inteligente do que o estoque genérico da barraca, e diz mais sobre a cidade do que uma dúzia de ímãs de geladeira novidade.
Para uma parada de compras de lanches bem típica de Pequim, entre na fila da Wenyu Cheese Shop, também na Nanluoguxiang, para leite fermentado ao estilo antigo e pudim de leite de casca dupla em pequenas tigelas. É o tipo de lugar que faz sentido porque as pessoas continuam fazendo fila por ele. Fora da rua principal, Beiluoguxiang troca a multidão de souvenirs por um estúdio de design esporádico e uma pequena boutique, enquanto o complexo 46 Fangjia Hutong – um pátio de fábrica convertido entre Andingmen e o Templo de Lama – abriga galerias, lojas de design e cantos de discos e livros em seu pátio.
Este não é um bairro para compras de luxo. É para objetos com sotaque local, coisas que você leva para casa sem fingir que são mais do que realmente são.
Onde ficar em Gulou & Beiluoguxiang
Esta é a terra dos hotéis-pátio. As camas mais charmosas estão em butiques e pousadas instaladas em siheyuan restaurados, onde os quartos dão para um pequeno pátio central em vez de um corredor. Esse é o encanto. A contrapartida é prática: vielas estreitas, alguns quartos com banheiros compactos ou compartilhados, e carros nem sempre conseguem chegar à porta. Leve uma mala pequena e prepare-se para caminhar o último trecho.
O DuGe Courtyard Boutique Hotel é a referência em design aqui, instalado em um pátio da dinastia Qing que pertenceu a um ministro imperial, em uma viela perto de Nanluoguxiang. Se você quer a versão de história infantil de ficar na velha Pequim, escolha um lugar com pátio perto de Nanluoguxiang, Beiluoguxiang ou da Drum Tower. Se quiser um pouco mais de conforto, ficar perto de Gulou Dajie ou do metrô Andingmen mantém a atmosfera dos hutong enquanto deixa um trem a alguns minutos de distância. Os preços vão de econômicos a médios para pousadas e de médios a altos para os pátios butique, e onde quer que você fique, estará central e a uma curta viagem da Cidade Proibida e dos lagos.
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Como se locomover
Gulou é pequena e feita para caminhar. Você pode ir da Drum Tower ao Templo de Lama em cerca de vinte minutos, e a maioria das vielas é estreita demais para carros de qualquer forma. Isso não é um defeito; é a razão pela qual a área ainda parece um bairro e não um cenário.
A estação Nanluoguxiang, nas linhas 6 e 8, fica bem no centro, com a saída E dando diretamente no beco. A estação Gulou Dajie, nas linhas 2 e 8, fica a uma curta caminhada a noroeste perto das torres, Shichahai na linha 8 fica ao lado dos lagos, e Andingmen na linha 2 cobre o lado leste. Daqui, a Cidade Proibida e Jingshan ficam a 25–30 minutos a pé ou a algumas paradas de metrô ao sul, e Tiananmen fica a uma curta viagem nas linhas 8 ou 2.
Bicicleta é o verdadeiro meio local. Pegue uma bicicleta compartilhada por aplicativo e dê voltas pelas torres, lagos e vielas. Apenas caminhe nos trechos mais movimentados de Nanluoguxiang, onde a multidão torna pedalar sem sentido. Para os aeroportos, são cerca de 45–60 minutos de táxi ou metrô até Pequim Capital (PEK), e mais tempo até Daxing (PKX), no extremo sul. O Airport Express do Capital conecta via Dongzhimen, a algumas paradas a leste na linha 2.