Fem veje mødes ved Wudaokou, og kvarteret opfører sig, som om hele byen er blevet kanaliseret ind i det kryds og bedt om at spise noget billigt før næste time. Den forhøjede Linje 13-station svæver over Chengfu Road; nedenunder fylder fortovene omkring Huaqing Jiayuan med studerende fra et dusin lande, skiltene skifter mellem kinesisk, koreansk og engelsk, og luften er tyk af grillrøg, boblete og den lave, lettede lyd af mennesker mellem deadlines. Det er ikke et poleret distrikt. Det er pointen. Wudaokou har den jævne selvtillid, som et sted har, der ved præcis, hvem det tjener: studerende, lærere, sprogelever og alle, der gerne bytter lidt afstand til centrum for et kvarter, der kører på nudler, barbecue og 2-ams repetitionssessioner.
Hvad Wudaokou er kendt for
Wudaokous historie begynder med universiteter og forlader dem aldrig rigtigt. Tsinghua University og Peking University ligger inden for et par kilometer fra stationen, med Beijing Language and Culture University, Beihang, University of Science and Technology Beijing og Beijing Forestry University, der også trækker deres egen tyngdekraft ind i distriktet. Den tæthed er grunden til, at stedet føles så ungt selv midt på dagen: titusindvis af studerende, mange af dem internationale, alle bevæger sig gennem de samme få gader, alle leder efter de samme ting — frokost, kaffe, en billig middag, et sted at sidde ned, et sted at holde sig vågen.
Kvarterets anden identitet er ældre og mere specifik: Beijings ældste Koreatown. Sydkoreanske studerende begyndte at bosætte sig her i det tidlige 1990’ere for at lære mandarin, og de bragte med sig restauranterne, købmandsforretningerne og sen-nat-vanerne, der stadig præger området. Du lugter Wudaokou, før du rigtig ser det. Trækul, gochujang, stegeolie. Hvislen fra grillet koldnudler på en fladplade. K-pop, der siver fra en dessertdisk. En permanent summen af skænderier, flirten og eksamenspanik. Omkring Huaqing Jiayuan, den bolig-og-handelsmæssige labyrint på Chengfu Road, bliver den atmosfære næsten arkitektonisk: mad og drikke er stablet i tårne, og hele distriktet ser ud til at dreje sig om stationen og dets studentermængde.
Dette er den del af Beijing, der giver mening, hvis du er sulten, flad eller begge dele. Det er billigere og sjusket end Sanlitun, og stoltere af det. Folk kommer ikke her for at blive set. De kommer, fordi det næste måltid er tæt på, og fordi campus er tæt på, og fordi den næste studiefri allerede er blevet forhandlet.
Hvor skal man spise og drikke
Start med den åbenlyse sandhed: Wudaokou er et madkvarter først og et Beijing-kvarter sekundært. Værdien her kan være næsten kæk. På Han Na Shan (汉拿山), Wudaokou-afdelingen af den koreanske BBQ-kæde, kan du sætte dig ned til at stege svinekød med fedtstriber, bibimbap i en varm stenpotte og kolde nudler for omkring ¥100–110 per person. I en by, hvor en drink kan koste så meget andre steder, føles det næsten som en studenterprank. Men det er ikke en prank; det er middag, ordentligt lavet, med røg på ærmerne og nok mad til at retfærdiggøre rejsen.
Isshin (一心) har en anden form for lokal loyalitet. Det er den mangeårige japanske sushi-bar, som studerende vender tilbage til, fordi den forstår økonomien i kvarteret: halv pris på sushi de fleste nætter, studenter-bentofrokoster og en ret med stegt svinekød fyldt med ost, der er blevet noget af en kultgenstand. Stedet forsøger ikke at genopfinde japansk mad til Beijing. Det fodrer simpelthen folk godt nok til, at de kommer tilbage efter undervisning.
Så er der Lush, som måske er kvarterets mest nyttige rum. På anden sal i Tower 1 på 35 Chengfu Road, denne 24-timers cafe-bar klarer det tunge arbejde hele dagen og natten: pandekager, vafler, røræg, burgere, bagels, billige drinks. Om dagen er det et studierum med koffein. Klokken 3 om natten er det en spisestue med meninger. Det er Wudaokou-rytmen i én sætning.
Bar-restauranten ovenpå over Propaganda ved Huaqing Jiayuans østport har båret flere navne gennem årene — Steps, La Bamba, Mojar — men formlen er den samme: billige margaritaer, nachos, burgere, pool, bordfodbold og den slags vest-mexicanske komfortmad, der dukker op, når en studentermasse vil have noget højlydt og let. Det er ikke subtilt. Det behøver det ikke være.
For noget mere aktuelt er HeyTea også her, der hælder de osteskum-grønne teer og friske frugtdrikke, der hjalp med at definere den moderne boblete-dille. I Wudaokou er den slags kæde ikke et kompromis; det er en del af økosystemet, endnu et stop mellem forelæsning og bibliotek.
Ud over de navngivne steder kommer distriktets virkelige madtekstur fra de studenterstiftelser, der linjer gaderne: nordøstlige grillede kolde nudler foldet på en fladplade, jianbing-crepes lavet på bestilling, malatang, hvor du vælger dine spyd i håndfulde, Xinjiang-lamme-nudel- og kebabbutikker, og de koreanske købmandsforretninger, der holder det hele forsynet. Spis, mens du går, og du vil forstå kvarteret hurtigere, end noget kort kan forklare det.
Gå i byen
Wudaokous natteliv er studenternatteliv, hvilket betyder, at det er billigt, højlydt og uden skam. Centrum for det hele er Propaganda, den underjordiske klub nord for Huaqing Jiayuans østport. Dansgulvet åbner efter kl. 22, drinksene er stærkt nedsatte, og lydsporet læner sig op ad hitlistehiphop. Det er larmende, svedigt og præcis målrettet den tyve-og-under-tredive-publikum, det betjener. Ingen kommer her for fløjlslagner eller upåklagelig flaske-service. De kommer, fordi rummet er fyldt, drinksene er ikke dyre, og natten kan stadig improviseres.
Lush trækker dobbelt pligt igen her, og det er en del af dens charme. Det er det første og sidste standard-stop: 24 timer, billigt og stærkt, med pub-quizer, åben-mikrofon-aftener og live-musik. I et kvarter, der kan føles som én lang studiefri, er Lush, hvor pausen bliver til en aften i byen uden at nogen gør et nummer ud af det.
For en roligere afslutning tilbyder Catail den modsatte stemning. Gemt højt oppe i Huaqing-forretningstårnet, er det kvarterets cocktail-og-whiskybar, med blød belysning og bartender-lavede drinks og den slags date-night-stilhed, der får kældrene nedenunder til at føles meget langt væk. Wudaokou er ikke Sanlitun; det lader som om det er. Nattelivet her er billigere, sjusket og, for de studerende, der bor omkring det, ofte bedre, fordi det tilhører dem.
Ting at lave
De to store trækplastre er campusser, og de er tiden værd. Tsinghua University, cirka en kilometer nord for stationen, er en af de dejligste campusser i Kina, med søer, de gamle Qing-tids havegrunde i Qinghua Yuan og træbeklædte alléer fulde af cyklister. Tilfældige besøg er gratis, men kræver nu reservation i forvejen via Tsinghuas officielle WeChat-kanal, og udenlandske besøgende bliver bedt om at maile campuskontoret en dag til en uge i forvejen med pasoplysninger. Det er lidt bureaukratisk, ja, men campus belønner indsatsen. Det føles beboet snarere end iscenesat: et sted, hvor videnskab, skygge og bevægelse sameksisterer uden ceremoni.
Peking University, eller Beida, er et kort spring sydvest og bærer endnu mere historisk vægt. Det er arrangeret omkring den pilekransede Weiming-sø og Boya-pagoden, og det genåbnede for besøgende med et gratis online reservationssystem. Du kan booke op til syv dage i forvejen via WeChat, reel navne-id er påkrævet, og indgang er via Østporten på Linje 4. Sammen udgør Tsinghua og Beida en naturlig campus-hop-dag, og det er en af de bedste måder at forstå, hvorfor Wudaokou føles, som det gør: dette er et distrikt bygget omkring læring, ikke omkring monumenter.
Nordvest for universiteterne giver det Gamle Sommerpalads — Yuanmingyuan — området dets historiske dybde og dets sorg. Dette var det enorme kejserlige havepalis-kompleks, der blev plyndret og brændt af anglo-franske tropper i 1860, og i dag er det en hjemsøgende park af søer, dæmninger og de væltede europæisk-barokke ruiner af Xiyanglou. Entré er en symbolsk ¥10, med en fællesbillet, der inkluderer de vestlige palæruiner og skalamodellen for ¥25, og det er lettest at nå fra Yuanmingyuan Park-station på Linje 4. Forår og efterår er de rigtige årstider at gå det. Stedet har en måde at få Beijing til at føles både uendeligt og såret i samme åndedrag.
Tilbage i selve Wudaokou er de daglige glæder mindre: at browse i boghandlere og tøjstande, se campusliv over en boblete, drive mellem måltider og lade distriktets studentertempo bestemme dit tempo. Det kan lyde beskedent. Det er det ikke. Det er simpelthen, hvad dette kvarter gør bedst.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping
Shopping i Wudaokou er praktisk, studenterpris og for det meste ligeglad med glamour. Ankeret er U-Center (五道口购物中心) på 28 Chengfu Road, et etagemall et skridt fra Linje 13-stationen. Indenfor finder du de sædvanlige pålidelige navne — Uniqlo, Nike, high-street mode, et stormagasin, en arkade og en stak kæderestauranter og caféer. Det er, hvor studerende køber, hvad de har brug for, søger ly for vejret og mødes før en aften i byen. Ingen kommer her for at blive blændet. De kommer, fordi det virker.
Omkring stationen og langs Chengfu Road overlever den ældre shoppingkarakter i tøjmarkederne og gadeboderne. Billig mode, sportstøj, nye ting og “Chinglish” T-shirts, telefontilbehør, den mærkelige vogn med nedsatte brugte bøger — disse er de små, nyttige ting, der plejede at definere området og stadig giver det dets tekstur. Læg dertil de koreanske købmandsforretninger, boblete-diskene og bagerierne på næsten hvert hjørne, og du har et distrikt, der forstår detailhandel som et spørgsmål om dagligdag snarere end udstilling.
Hvor skal man bo i Wudaokou
Wudaokou fungerer bedst som en budget- til mellemklassebase. Det er ikke en trøstepræmie; det er aftalen. Du giver afkald på nærhed til det historiske centrum og får billige værelser, fantastisk mad for pengene og nem adgang til campusserne og Det Gamle Sommerpalads. De mest bekvemme steder at bo ligger omkring Linje 13-stationen og Chengfu Road, hvilket placerer dig inden for få minutters gang fra Huaqing Jiayuans restauranter og barer og U-Center. Dette er den livligste del af kvarteret, og også den mest støjende, så bed om et værelse væk fra hovedvejen og de forhøjede spor, hvis du er sart med søvn.
Hvis du bevæger dig lidt nord eller vest, mod de roligere boliggader ved Tsinghua og Peking Universitet, bliver atmosfæren blødere. Du mister noget af pulsen, men du bevarer gangbarheden, og for mange rejsende er det den bedre balance. Forvent kompakte, funktionelle værelser snarere end boutique-standard. Forvent priser under Sanlitun eller centrum. Forvent en gæstemiks, der er ung og international – udvekslingsstuderende, backpackere, akademikere, folk der præcis ved, hvorfor de er her.
Det ærlige råd er enkelt: bo her, hvis din rejse er bygget op omkring mad, campusser og værdi for pengene, og hvis du er indstillet på at pendle ind til byen for de store seværdigheder. Hvis du vil have et flot hotel eller en rolig base, så søg andetsteds.
{{HOTELS}}
At komme omkring
Wudaokous egentlige centrum er gåbart. Stationen, Huaqing Jiayuan, U-Center og de fleste spisesteder ligger alle inden for få minutters gang fra hinanden. Uden for dette kompakte centrum befinder du dig dog i det nordvestlige Haidian, mellem 4. og 5. Ringvej og omkring 10 kilometer fra det historiske centrum. Det er ikke tæt på. Du skal planlægge derefter.
Arbejdshesten er Wudaokou station på Linje 13, som kører østpå til Dongzhimen og forbinder videre til det bredere metronetværk. Derfra bringer et skift til Linje 4 eller Linje 10 dig ind til byen, hvor de fleste centrale seværdigheder kan nås på omkring 20-30 minutter afhængigt af destination. For campusserne og Det Gamle Sommerpalads er Linje 4 nøglelinjen: Peking Universitets østport og Yuanmingyuan Park har hver deres eget stop eller nem adgang i nærheden.
Busser og Didi udfylder hullerne, og delebiler er overalt, fordi dette er et studenterdistrikt, og studerende er ikke kendt for at sidde stille. Til lufthavnen skal du regne med omkring en time dør-til-dør via Linje 13 til Dongzhimen og Capital Airport Express, eller tag en Didi, hvis du hellere vil betale for enkelhed. Det vigtige er at indregne rejsetiden. Wudaokou belønner dig ved bordet og på campusserne, men Den Forbudte By og de gamle hutongs er en ægte rejse væk.